Как это ни странно звучит, но в зимнее время любой инжекторный бензиновый двигатель, который имеет современное электронное зажигание, инжекторы, бортовой компьютер и более жидкое синтетическое масло, завести гораздо труднее, чем карбюраторный двигатель. Это связано с многими причинами, на которых нужно остановиться поподробнее.

Большая часть автомобилей, которые уже имеют современные инжекторные двигатели, имеют бортовые компьютеры, которые позволяют мгновенно перестроиться системе зажигания, как только всерьез и надолго устанавливаются морозы. Такой компьютер позволяет трамблеру сдвинуть угол зажигания в нужные параметры. И если вся система отрегулирована должным образом, и бортовой компьютер не имеет дополнительных прошивок, то инжекторный двигатель, как правило, с трудом но заводится. Но ситуация усугубляется и тем, что на наших бескрайних просторах присутствуют два фактора: плохой бензин и сильные морозы, тогда как инжекторные двигатели первоначально рассчитаны на применение в более умеренном климате.

Первой причиной незавода инжекторного двигателя является, как это ни странно, недостаток горючего. В этом виноват обратный клапан в топливной рейке, где по умолчанию должен постоянно находиться бензин. Если в авто не имеется обратного клапана, который отвечает за поддержание оптимального количества бензина непосредственно в топливной рейке, то это будет означать одно — что к утру весь бензин, которые находился возле двигателя, вернется обратно в бензобак. И сколько бы не гоняли стартер, все равно — двигатель будет плохо заводиться. То есть стартер включился, но инжекторы пока остаются сухие. Чтобы раньше времени аккумулятор не сел, то заводить инжекторный двигатель нужно следующим образом: провернуть ключ зажигания, подождать пока не заработает электрический бензонасос и только потом нажимать на педаль газа. Если первоначально провернуть ключ зажигания скажем 3-4 раза, то можно будет быть уверенным, что давление бензина в топливной рейке окажется опять штатным и двигатель сможет с легкостью завестись.

Но если двигатель не заводится и после этого, то нужно обратить внимание на бортовую электрику. Вынимаем высоковольтный провод и подносим его к алюминиевой головке блока двигателя. Если имеется мощная и голубая искра, то можно будет считать, что напряжение имеется и дело за свечами зажигания. Берем свечной ключ и поочередно откручиваем все свечи. Затем относим домой, к газовой плите и калим до тех пор, пока весь образовавшийся нагар не исчезнет. Для получения более чистых электродов, водителю будет полезно воспользоваться специальной металлической щеткой, которой и придется пройтись по электродам свечи, после того как они пройдут курс несильного каления (достаточно 10-15 минут). Затем как останется вновь закрутить свечи зажигания на место, подсоединить высоковольтные провода и провернуть ключ зажигания. Если все вышеперечисленные советы были проделаны со всем тщанием и внимательностью, то можно будет не сомневаться, что любой инжекторный двигатель заведется с первого раза. Диагностическое ооборудование

Как завести машину в мороз, чтобы утром не опоздать на работу? Ведь не секрет, что с приходом холодов у автовладельцев появляются определенные сложности с эксплуатацией автомобиля. Холодный салон и замерзшие стекла становятся предвестниками серьезных проблем, а в сильный мороз к тому же затрудняется еще и запуск двигателя.

Ниже мы подробно рассмотрим проблемы, мешающие завести машину в мороз, независимо от того какой у вас мотор (дизель, инжектор или карбюратор) и коробка передач – автомат (АКПП) или механика.

В конце статьи смотрите видео с полезными советами, как легко завести машину в мороз и потом быстро её отогреть.

Также мы подробно остановимся на основных причинах, по которым затруднен запуск двигателя зимой, и расскажем о том, как их избежать.

Существует несколько простых приемов, позволяющих завести машину в мороз. Ими может воспользоваться каждый водитель, делая поправки, применительно к своему автомобилю.

Последовательность действий при запуске двигателя зимой, независимо от того дизель это или бензин, должна быть следующей:

1. Предварительно разогрейте аккумулятор, так как это увеличит шансы на запуск мотора. Для этого можно, например, в течение 20-30 секунд поморгать дальним светом фар.
2. Включите зажигание. Если у вас машина с инжектором, то нужно подождать несколько секунд пока бензонасос накачает топливо.
3. Если вы ездите на авто с карбюратором без автоматического подсоса воздуха, то не забудьте вытянуть рукоятку воздушной заслонки ("подсос").
4. В автомобилях с механической КПП, перед тем как завести мотор необходимо выжать педаль сцепления, чтобы отключить от двигателя замерзшую трансмиссию. В машинах с АКПП (коробкой-автомат) этот шаг, естественно, пропускаем.
5. Попытайтесь завести автомобиль. Включать стартер нужно секунд на 10-15, не дольше, так как он может просто перегреться. Повторить попытку можно будет не раньше, чем через 1 минуту.
6. Если стартер крутится нормально, но машина не завелась после 2-3 попыток, то попробуйте выжать педаль газа, после чего попытайтесь завестись снова.
7. Если стартер не крутится, то причина, скорее всего, кроется в разряженном аккумуляторе (чаще всего) либо в самом стартере (намного реже).

Автомобиль в технически исправном состоянии и с полностью заряженной аккумуляторной батареей (как проверить аккумулятор), после выполнения вышеперечисленных шагов, должен завестись даже в сильный мороз.

На автомобиле с дизельным двигателем причиной того, что на первый взгляд исправная машина не хочет заводиться, может оказаться неисправность свечей накала. Дело в том, что индикатор на панели приборов свидетельствует лишь об их включении, но он не может определить, работают все свечи или нет. Рекомендуем изучить нашу инструкцию «Как проверить свечи накала на дизеле ».

О других распространенных причинах, по которым в мороз бывает трудно завести автомобиль, мы расскажем немного ниже. А если вы смогли завести двигатель, но не можете тронуться с места, то, возможно, что у вас примёрзли колодки ручника .

В мороз значительно сложней будет завести машину, если сел аккумулятор. Дело в том, что при низких температурах емкость автомобильной аккумуляторной батареи снижается в несколько раз, и ей становится трудней прокрутить коленвал замершего двигателя.

Поэтому, если аккумулятор сел полностью , то завести машину можно будет следующими способами:

1. Попросите кого-нибудь "прикурить" ваш автомобиль от другой машины или аккумулятора. Для тех кто не знает что для этого нужно, и как это делать, советуем заглянуть сюда: «Как правильно прикуривать автомобиль ».
2. Если у вас машина с механической коробкой передач, то можно попытаться завести её с буксира или "с толкача". Только имейте в виду, что на обледеневшей дороге делать это категорически запрещено, так как вы просто не сможете остановиться.
3. Аккумулятор можно зарядить (как правильно заряжать аккумулятор), а лучше – заменить на новый.

В том случае, если аккумулятор сел НЕ полностью , а лишь немного разрядился (стартер "вяло", но крутит), то ему можно слегка помочь:

• подогреть поддон картера двигателя, например, электрической печкой или паяльной лампой (помните, что это опасно!),
• направить теплый воздух на топливный фильтр (особенно актуально для дизелей),
• подзарядить аккумулятор или подключить пусковое устройство.

Конечно, проще будет это сделать при наличии гаража с электричеством. Но безвыходных ситуаций не бывает, поэтому проявляйте смекалку и у вас все обязательно получится.

Почему бывает трудно заводить машину в мороз?

Существует немало причин, прямо или косвенно затрудняющих запуск мотора автомобиля в мороз. Среди них наиболее распространены следующие:

Слабый аккумулятор
В морозную погоду основная нагрузка при запуске машины ложится на аккумуляторную батарею. Низкая температура замедляет химические процессы, происходящие внутри АКБ, следовательно, и мощность замерзшего аккумулятора падает.

Поэтому, чтобы в сильный мороз завести машину без проблем, батарею лучше будет снять на ночь и поставить ее в теплое место (подвал, прихожую, кладовку).

Проблемы со свечами зажигания
Бензиновые двигатели могут плохо заводиться из-за проблем со свечами зажигания. Нагар, пробитый изолятор, обогащенная топливная смесь приводят к тому, что свеча не выдает искру или искра слишком слабая.

От нагара можно избавиться прокаливанием электродов свечи в пламени газовой плиты, или же при помощи чистки мелкой наждачной бумагой. О других неисправностях системы зажигания и способах их устранения .

Воздух в топливной системе
Появление воздуха в системе питания автомобиля приводит к серьезным перебоям в работе машины. Особенно это проявляется, при попытках завести холодный двигатель: мотор сначала пытается завестись, но потом глохнет, издавая отдельные "вспышки".

Если в топливной системе есть прозрачные шланги, то через них можно будет увидеть, не перемещаются ли внутри них пузырьки воздуха. Причиной этой неисправности может стать треснувший шланг или потеря герметичности в резиновых уплотнениях.

Чрезмерно загустевшее моторное масло
Одной из причин, не позволяющих легко завести машину зимой, является чрезмерное загустевание моторного масла. Густое масло добавляет сложностей при запуске мотора в мороз.

Оптимально будет провести замену масла в двигателе еще до наступления сильных морозов. Также в зависимости от климатических условий каждого региона необходимо правильно выбирать вязкость и тип моторного масла.

Плохой бензин или дизельное топливо
Проблемы с топливом в зимнее время возникают как у владельцев бензиновых машин, так и у водителей с дизельными моторами. Причем если разбавленный бензин грозит появлением конденсата в топливной системе, то для дизелей актуальной проблемой зимой является образование парафина.

Парафин в дизтопливе забивает поры топливного фильтра, и солярка перестает поступать в камеры сгорания. Существует несколько способов для устранения парафина в дизеле, позволяющих легче завести машину в мороз:

• Добавить в теплое топливо (5-10 °C) "антигель", препятствующий образованию парафина.
• Если летнее дизельное топливо "запарафинилось" в автомобиле, лучше всего отбуксировать машину в теплое помещение.
• Можно попробовать нагреть канистру зимней солярки до 30-40 ºС и влить ее в бак. Но при этом нужно будет отогреть и топливный фильтр.

Эти нехитрые советы, наверняка, помогут вам завести машину в мороз. Но помните, что запуск двигателя при очень низких температурах сопровождается повышенным износом деталей и узлов, и требует длительного прогрева . Поэтому, при наличии альтернативы поездке на личном авто, лучше воспользоваться другим способом передвижения.

как то в ТС больно сложно получается. Наверное нужно заменть слово "машинку" на "ВАЗ". Тогда да, сростётся.

зы кстати за ваз слово вставлю. лет 10 назад надо было с семьею поехать в стольный град москау, а ехать было не начем, все родственники тоже ехали, но мет небыло.
ну и пришлось бате купить "копейку" (давно хотели чтото купить, все пристматривались, а тут первое, что под руку попалось взяли) а в стольной нас ждал сюрприз в виде мороза в -27 градусов.
ну и что в думаете, наутро ни один хваленый автомобиль вражеского производства не подал признаков жизни. а копеечка завелась с пол оборота, и пото еще таскала по стоянке эти чуда достижения врагов, пока они не ожили.
так что не надо все подряд обсирать.
есть совет, а вот как поступать, всегда решать только вам

ну у меня шаха была в том году без проблем заводилась. Безо всяких педальков. Потому что была настроена. Рядом 15ка потом ещё полчаса на моём аккуме тарахтела еле заводилась. Но Ваша же тема про ИНЖЕКТОРНЫЕ машины, я за них говорю.

У меня в прошлом году в декабре в -27 машинка один раз чихнет и заведется... глобальных проблем не испытывала... на Севере и при -48 заводят... и некоторые по много лет на одних и тех же ездят... уж чем они там их в течении ночи подогревают не знаю.. но с наступлением зимы у многих удлинители через форточки к машине тянутся))))))

ВАЗ-2109 карбюраторная - три раза на газ нажать, подсос на всю и старт - заводится с полоборота. К слову, была Волга карб - газ тронешь - фиг заведёшь))

вчера так свечи залил на девятке
зато проверил - акб норм, крутил очень долго
тросом дернули - завелась норм
давно хотел свечи поменять - вот и поменял)))

диагноз - было слишком позднее для моего авто зажигание, старые свечи, излишнее кол-во топлива при старте и видимо так себе бензин)
сегодня с полусевшим акб завелась хорошо

вчера так свечи залил на девятке
зато проверил - акб норм, крутил очень долго
тросом дернули - завелась норм
давно хотел свечи поменять - вот и поменял)))

диагноз - было слишком позднее для моего авто зажигание, старые свечи, излишнее кол-во топлива при старте и видимо так себе бензин)
сегодня с полусевшим акб завелась хорошо

На карбюраторах ньюансов не меньше, чем на инжекторах (По ВАЗам, по крайней мере). А так всё зависит от настроек карбюратора и зажигания.))

Каждые 15 тыс. новые свечи надо ставить.

4. нажать пару раз на сцепление, чтоб гарантированно оно отключилось (бывает что и диск сцепления к маховику примерзает)

наступили морозы, кто как заводится?

Найдено на просторах интернета, впринципе всем известные факты, но может кому пригодятся:

Начнем с аккумулятора.
Часто причиной того, что стартер плохо крутит является окисление клемм аккумулятора. Их необходимо прочистить наждачной бумагой и поставить на место, затянув гайки, обеспечив тем самым надежный контакт. Большое межконтактное сопротивление окисла, также противодействует нормальной зарядке аккумулятора, а это чревато тем, что вечером вы поставите машину на стоянку с разряженным аккумулятором.
Если Ваш аккумулятор "полуживой" - вы точно не сможете завести машину в мороз. Это обусловлено тем, что при вращении стартер потребляет большой ток и на искрообразование остается мало электричества. Плохое искрообразование также препятствует нормальному поджиганию ТВС.
Кроме того энергия аккумулятора расходуется на работу бензонасоса, блока управления инжектром, работу форсунок. При первых признаках "умирания" аккумулятора его необходимо заменить. Рекомендуется не скупится и приобретать аккумуляторы известных марок, большой емкости. Среди более дешевых хорошо себя зарекомендовали аккумуляторы Тюменского аккумуляторного завода. Не покупайте дешевые китайские, неизвестногдесделанные, российские "черные" аккумуляторы. Велика вероятность того, что после покупки такого низкосортного источника энергии, уже через пару месяцев Вы пойдете покупать новый.
Грязный аккумулятор - кандидат на разрядку. Через грязь на поверхности батареи протекает ток между клеммами (по закону Ома). Поскольку грязь имеет довольно высокое сопротивление, не происходит явного нагрева или искрения. Но разрядка обеспечивается гарантированно. Посему необходимо регулярно проверять и при необходимости протирать поверхность между клеммами сухой тряпкой.

Стартер.
На машинах, редко обслуживаемых, при прохождении очередного сезонного ТО, необходимо проверять контакт плюсового провода на втягивающем реле, а также гермитичность/целостность резинового наконечника, закрывающего контакт. В случае ослабления или окисления данного контакта, сопротивление межконтактного перехода станивится велико, что затрудняет работу стартера и в конце концов приводит к искрению или полному пропаданию контакта.
Стартер представляет из себя электромотор, причем довольно мощный. Стартовый ток стартера является наибольшим в автомобиле. Т.е. стартер (не считая галогенных ламп) - самый мощный потребитель энергии. Соответственно при работе стартера выделяется тепло. Чем больше нагрузка, т.е. сопротивление вращению - тем больше тепла выделяется на обмотках стартера и соответственно через них протекает больший ток. Если двигатель вращается тяжело (плохое масло, вы забыли выжать педаль сцепления), то длительное вращение стартера может привести к его возгоранию. Не рекомендуется долго вращать двигатель стартером, а давать стартеру "передохнуть". Сгоревший стартер вам придется менять. Кроме того не всегда двигатель разумно долго "добивать", особенно, если он инжекторный с электронным управлением (об этом ниже).

Масло.
Не следует экономить на масле. Сотни раз уже твердили миру, что масло - это "кровь" автомобиля. А как известно, плохое состояние крови - первый признак болезни. Во-первых масло необходимо планово менять (раз в 10000 км, или 2 раза в год). На современных машинах срок замены масла допустим в 15000 км, но сервисмены рекомендуют менять масло чаще. Менять масло желательно поздней осенью, что гарантирует свежесть масла в зимний (самый трудный для машины) период.
Почему необходимо жидкое масло в мороз? Первые обороты, после стоянки, двигатель совершает практически "всухую". Система обратного клапана масляного фильтра препятствует оттоку масла из каналов в картер, но все равно не обеспечивает мгновенную подачу масла на шейки коленвала, распредвала, вала турбины. Чем масло гуще, тем дольше двигатель будет испытывать масляное голодание. Соответственно от скорости подачи масла в точки смазки зависит ресурс двигателя.
Но еще один побочный фактор густого масла - большое сопротивление вращающимся деталям при старте двигателя.
Проведите эксперемент - проверните стартером двигатель на морозе первый раз. Остановите стартер (или двигатель) и попробуйте завести его повторно. Вы совершенно точно заметите разницу в том как крутит стартер первый раз и второй, когда система смазки уже обеспечила подачу масла в точки принудительной смазки.
Поэтому после стартера - правильно подобранное масло является важным фактором легкого пуска двигателя в мороз.

Свечи.
Многие считают, что свечи - не механические устройства, поэтому они могут работать бесконечно долго. На самом деле нижняя часть свечи работает в тяжелейших условиях - высокая температура, высокое давление, воздействие искрового разряда. Все это приводит к тому, что цоколь свечи начинает разрушаться, а электрод меняет свою геометрию, а также покрывается слоем окалины. Плановая замена свечей рекомендуется через 15-20 тысяч километров. Стоимость комплекта хороших свечей - от 400 до 700 рублей за комплект (4 шт). Поверку свечей следует производить на СТО в вакуумной камере. Проверка искры при атмосферном двлении не является корректной, поскольку условия искрообразования в цилиндре сильно отличаются от искрообразования при атмосферном давлении. Постарайтесь заменить свечи к зиме. Хорошие свечи - залог облегчения пуска двигателя.

Высоковольтная проводка.
При работе системы зажигания, для искрообразовния создается большая разность потенциалов, проще говоря напряжение. Многим доводилось получать удар током при попытке проверить свечу на весу или коснувшись выходного конца катушки зажигания держась за кузов другой рукой. Для обеспечения нормального процесса искрообразования необходимо отсутствие утечек тока через трещины изоляции проводки или по ее влажной поверхности. Утечки тока приводят к тому, что на искрообразование уже не остается энергии. Обычно в этом случае двигатель "троит" (трясется, нет ровного ритма работы цилиндров, плохо набираются оброты, сильная потеря мощности двигателя). Если посмотреть на такую проводку в темноте - то большая часть утечек будет видна глазом. Утечки через трещины изоляции более серьезны и требует обязательной замены провода, поскольку не могут быть устранены водоотталкивающими спреями. Кроме утечек с проводов нередко встречаются утечки с крышки трамблера. Виной тому также вода, трещины. Не покупайте китайские провода - их сопротивление непредсказуемо и от такой замены толку будет мало. Не покупайте б/у провода - совершенно не факт, что они лучше ваших.

Трансмиссия.
Помимо того, что двигатель, точнее поршни обеспечивают вращение коленчатого вала, двигателю приходится вращать генератор, помпу системы охлаждения, вал насоса кондиционера (если есть), также обеспечивается вращение валов коробки передач. Не зависимо от типа КПП - валы находятся в масляной ванне и на морозе трансмиссионное масло также густеет. В следствии чего валы прокручиваются с затруднением. В автоматических КПП обеспечивается вращение гидротрансформатора (бублика), представляющего из себя две половинки турбинного колеса и еще одного между ними. Половинки образуют конструкцию, похожую на бублик. Ведущая часть "бублика" обеспечивает нагнетание масла за счет своего вращения на лопасти ведомой части "бублика", которая уже передает вращение непосредственно на валы КПП. "Бублик" вращается также в масляной ванне из ATF (Automatic transmission fluid). Поэтому важно проверять состояние ATF и производить ее замену, при изменении цвета с красного на черный и появления запаха "ТАД-17". Особенность АКПП в том, что двигатель обеспечивает вращение узлов КПП всегда, в то время как на автомобилях с РКПП возможно отключение валов простым нажатием педали сцепления. Зимой владельцы АКПП оказываются в несколько худших условиях, чем владельцы машин с РКПП, поскольку запуск автомобиля с АКПП с веревки чреват ремонтом коробки.

Топливо.
Не заправляйтесь "там где дешевле". Дешевизна бензина - признак того, что его октановое число поднято присадками. Эти присадки во-первых разлагаются через неделю, во-вторых осаждаются на электродах свечей, и такой нагар препятствует нормальному искрообразованию. Нормальный цвет цоколя свечи - песочный. Черный нагар говорит о наличии масла в ТВС (проверяйте комперессию, уход масла из картера, гермитичность сальников турбины), красный нагар - практически всегда признак бензина с октаноповышающими добавками.
Плохое топливо это отдельная тема, но даже если вы заправляетесь на хорошей бензозаправке, зимой необходимо следить за уровнем топлива в баке. Не желательно допускать меньше пол бака. Это связано с тем, что на дне бака скапливается вода. Так или иначе она попадает в бак (конденсат, через плохо закрытую пробку, с некачественным бензином). Поскольку вода тяжелее бензина она скапливается на дне бака и в принципе не мешает. Для ее слива есть даже специальная пробка внизу. Но если в воду попадет заборник бензонасоса - вы рискуете сразу заглохнуть. А вода....она замерзает при нуле. Пока вы ищите причину поломки, вода успеет замерзнуть в топливопроводе и ждать вам теплых времен (если не разорвет магистраль). Вода в системе впрыска также не позволит завести двигатель до плюсовой температуры.

Итак переходим к практике

Задача - запустить двигатель на сильном морозе. Мы заранее позаботились о замене свечей, масла, не заправлялись на "левых" бензоколонках.
1. Проверяем что все электропотребители отключены, как то: вентилятор печки, фары, магнитола, кондиционер, обогрев заднего стекла.
2. Отдача аккумулятора зависит от его температуры. Холодный аккумулятор можно немного прогреть, включив на короткое время (30 сек) фары. Протекающий ток немного нагревает батарею и тем самым повышает ее электрическую отдачу.
3. Желательно немного провернуть двигатель стартером но не пускать его сразу. Этим обеспечивается подача масла после ночной стоянки. В следующий раз двигатель будет врящаться легче.
4. Пытаемся завеcти двигатель. При этом обязательно выжимаем педаль сцепления, тем самым облегчая вращение коленвала. На АКПП ничего не поделаешь - будем вращать трансмиссию.
5. Если двигатель не пустился, не следует сразу же повторять попытку. Во-первых дайте "передохнуть" аккумулятору и стартеру, а во-вторых вы рискуете "залить" свечи, после чего вы только усугубите ситуацию.
6. Повторите попытку через 15-30 секунд. Скорее всего двигатель запустится. Не давите на педаль газа, поскольку система впрыска сама обеспечивает подачу необходимого количества смеси в цилиндры.
7. Если двигатель не пустился опять - повторите попытки с перерывами в 30 сек несколько раз. Если после 5-7 попыток двигатель не пустился - переходим к следующей части...

Двигатель не завелся.
1. Удаляем влагу (возможно она есть) с высоковольтных проводов. для этого существуют различные спреи (WD-40).
2. Если аккумулятор уже сильно разряжен - попросите "прикурить" с помощью проводов. Они, как и трос должны быть всегда в машине. По опыту скажу, что первый вопрос, который задают другие водители на просьбу "прикурить" - А провода есть? Если вы заранее подсоединили провода к своей машине, то вам вряд-ли откажут. Заводя машину при помощи проводов от другой, вы обеспечиваете большее напряжение на свечах, а значит лучшее искрообразование, более интенсивное вращение двигателя стартером. При запуске от проводов также следует помнить о "заливании" свечей и о необходимости делать перерывы между попытками.
3. Если и от проводов двигатель не пускается - остается один способ - с веревки. Во первых заранее договоритесь о сигнале, когда ваша машина заведется (чтобы вас не таскали по всему району, когда двигатель вашей машины уже успел прогреться, не то, что завестись). Не включайте для запуска первую передачу. Обычно заводят со второй или даже с третьей передачи, поскольку вашу машину так легче тащить, кроме того обеспечивается прямолинейность движения и отстутсвие скольжения колес или снос всего автомобиля в сторону. Как только двигатель запустился, постарайтесь педалью газа не дать ему снова заглохнуть, и одновременно выжмите сцепление и выключите передачу. Только после этого сигнальте и тормозите.
4. Дайте двигателю прогреться. Можно прогреть двигатель увеличив обороты педалью.
5. Не включайте сразу печку. Дайте сначала двигателю прогреться.
7. Обязательно прогревайте АКПП, поскольку на холодном густом масле вы далеко не уедете и рискуете повредить АКПП.

Экстремальные меры.
Есть еще способ запустить двигатель - спреи на основе эфира типа "Быстрый пуск". Попробуйте, но если вам пришлось прибегнуть к этому способу - лучше проведите диагностику машины на СТО.

"Стрельба" из глушителя, редкие вспышки.
Судя по отзывам многие с этим столкнулись - хлопки из трубы, мотор схватывает но не запускается. Не мучайте стартер - заводитесь с веревки (только РКПП).
Если это не помогает - скорее всего причина в замершем блоке управления впрыском или сигнализации. Оставляйте машину до потепления на стоянке или отгоните в теплый бокс (если ее необходимо завести).

Профилактика.
Теплый двигатель практически наверняка запустится в любой мороз. Днем рекомендую раз в 2-3 часа прогревать двигатель, тем самым вы гарантированно уедете с работы вечером. Ночью можно выходить греть двигатель самому, но проще заплатить сторожам на стоянке, чтобы они прогревали вашу машину в течении ночи. По возможности ставьте машину в гараж. Даже в неотапливаемом гараже температура на 5-7 градусов выше уличной. А это две большие разницы - минус 27 или минус 20.

Как не замерзнуть самому.
Хуже ситуации, чем заглохшая машина в 27-градусный мороз посреди города может быть только ДТП в -27 на лесной дороге. И то и другое вполне возможно и получить обморожение очень легко.
Всегда имейте в машине ЧИСТЫЕ перчатки для работы, лучше всего с резиновым покрытием на пальцах и ладонях, поскольку ими удобнее держать баллончики, ключи и т.д. Стоят они 15 рублей и продаются в любом хозяйственном. Не смотря на то, что они тонкие - в них будет намного теплее, чем голыми руками, а в кожаных перчатках или в шерстяных вы вряд ли сможете повернуть даже ключ зажигания. Лучше иметь несколько перчаток про запас в бардачке.
Всегда держите баллончик для замков в кармане а не в машине. При севшем аккумуляторе вам придется открывать машину ключом, а замок у большинства практически не используется, поскольку все используют дистанционное открытие активаторами с брелка сигнализации. Если замок закис - не жалейте жидкости для замков - он оттает, но не усердствуйте, чтобы не сломать ключ.
Держите мобильник во внутреннем кармане, поскольку он умеет замечательно замерзать на морозе и выключаться или подвисать. Перед поездкой зарядите мобильник, а если вы встали на трассе - воткните в него зарядное - остатка аккумулятора вполне хватит, чтобы его зарядить (коль все равно двигатель не заводится).
Замершие руки или ноги можно согреть очень быстро. Для этого руками совершите 5-10 интенсивных круговых движений, а ногами по-очереди покачайте, также интенсивно. Это очень эффективный способ.
Не допускайте попадания влаги на кожу. В этом случае происходит ее испарение, при котором отбирается большое количество тепла от тела. Держите во время работы запасные перчатки близко и желательно не в бардачке и не в багажнике, а выложите их в доступное место - на сиденье, поскольку открыть бардачок заледеневшими пальцами очень трудно. Также с вечера оставьте скребок и сметку на пассажирском сиденьи, поскольку вам не придеться доставать их из багажника или бардачка замерзшими руками. Не сидите в машине пока она прогревается. Лучше подвигаться на улице, чем сидеть без движения в промерзшем салоне.
Пользуйтесь балончиком "Быстрый старт" осторожно. В основу смеси входит эфир - во-первых этот препарат вызывает практически мгновенное засыпание человека, а во-вторых он очень хорошо испаряется и как следствие вызывает более сильное охлаждение кожи при попадании на нее.
И наконец всегда имейте в машине трос, провода и рублей 100-200 в кошельке.
Возможно лучше оставить машину и поехать на метро или маршрутке, чем мерзнуть, пытаясь ее завести. Будет, будет и у нас "зеленая зима", тогда машина заведется. :-))))))

Как завести машину в мороз
Превратить автомобилиста в пешехода в считанные минуты могут, пожалуй, три явления: внезапная поломка машины, ДТП (не дай бог, конечно) и сильный мороз. Жителям Урала тема морозов, «умерших» аккумуляторов и утренних «упражнений» на стоянке близка более, чем жителям теплых регионов. Поэтому нам, особенно тем, кто первый раз проживает зиму за рулем автомобиля, стоит еще раз уделить внимание старым истинам – что, как и в какой последовательности нужно делать, чтобы добраться утром до рабочего места.

Трое из пяти моих близких знакомых-автомобилистов уже неделю добираются на работу на общественном транспорте или такси, оставляя любимые авто на стоянке. На мой взгляд, это самое разумное решение, и жалеть деньги, потраченные на дорогу в этот день, не стоит – восстановление «здоровья» автомобиля после попыток запуска в мороз может обернуться более значительными тратами. Есть, конечно, экстренные случаи, когда автомобиль нужен, что называется, «без обсуждения». Поэтому рассматриваем и остальные варианты.

На втором месте в списке разумных решений стоит установка предпускового подогревателя. Это замечательный вариант: теплый салон автомобиля утром, прогретый двигатель. Для работы подогревателю требуется 15 минут, этого времени достаточно для того, чтобы двигатель нагрелся до нужной температуры. Топлива и энергии аккумулятора он тратит ничтожное количество, меньшее, чем при обычном запуске, запускаться может как с таймера, так и с пульта. В общем, счастье: что называется, «сел и поехал». Но есть одно «но». Стоимость подогревателя около 1000 долларов, отдать которые за устройство, используемое только несколько месяцев в году, готов не каждый. Можно, конечно, воспользоваться отечественными вариантами. Но нужно помнить, что они подходят к автомобилям не всех марок, а некоторые требуют особых условий, вроде розетки на 220 вольт рядом с машиной.
Третьими идут сигнализации с автозапуском – вариант тоже неплохой. Запускает двигатель утром в определенное время, прогревает его к приходу хозяина. Можно использовать и брелок, если машина «ночует» под окном. Правда, есть риск того, что утром стартер не прокрутит масло в застывшем за ночь двигателе. А если и прокрутит, это будет стоить (по разным источникам) от 400 до 1000 километров ресурса двигателя, то есть время очередного (или первого) капитального ремонта приблизится еще на шаг. Можно включить серию ночных запусков – по таймеру или в зависимости от температуры. Разумно, но неэкономично – потратится много топлива. Автономный подогреватель в этом смысле, конечно, выигрывает.

А что делать тем, кто уже столкнулся с качественными морозами, не успев приобрести разного рода достижения научно-технического прогресса, а возможности сделать это сегодня нет? Для таких водителей опытные автомобилисты предложат массу советов. Среди них, конечно, бывают и нереальные, вроде следующего: «для облегчения пуска двигателя в мороз можно использовать бытовой электрофен. Снимаем крышку воздушного фильтра и направляем поток теплого воздуха в карбюратор. При открытых воздушной и дроссельной заслонках нагреваются и карбюратор, и впускной коллектор…» (взято с одного из автомобильных форумов). Но большая часть советов на самом деле может пригодиться.

Ваше утреннее «общение» с автомобилем неизбежно начнется с открывания дверей. И если ключ откажется поворачиваться в замке, а двери откажутся «отлипать», все проблемы с запуском двигателя отодвинутся на второй план – в машину бы попасть.

Чтобы этого не случилось, нужно помнить простые истины:

В кармане одежды нужно всю зиму держать баллончик с составом, который называется «размораживатель замков». Стоит он копейки, но сильно помогает, когда ключ отказывается даже «лезть» в скважину. Если размораживателя под рукой не оказалось, придется проверять на себе «дедовский» метод – греть ключ на зажигалке.

Уплотнители дверных проемов нужно заранее смазать водоотталкивающим составом, вроде глицерина или любой смазки, не портящей резину. Это поможет открыть двери без усилий, так как они не успеют примерзнуть. Если день был сырой, а к утру будет морозно, нужно протереть воду на рамках дверей и уплотнителях и продуть замки, хотя бы ручным насосом. То же самое нужно делать и после мойки автомобиля.

Если заранее, перед морозами, в замок впрыснуть тот же размораживатель или WD-40, вода в замок практически не попадет, и он не замерзнет. Не стоит пользоваться для растворения льда и обработки замков тормозной жидкостью. Замок может открыться, но к вечеру замерзнет заново, потому что, в отличие от спецжидкостей, тормозная не отталкивает воду, вытесняя ее из замка. К тому же, тормозная жидкость легко портит автомобильную краску. Будем надеяться, что двери все-таки откроются.

Следующий шаг – это запуск двигателя, и от того, насколько правильными будут действия водителя, будет зависеть успех этого процесса. Кто-то из нас является опытным водителем, а кто-то сел за руль только прошедшим летом. В любом случае, знание простых истин необходимо каждому водителю, ведь оказаться около замерзшей машины можно не только в городе, но и далеко от него, где помощи можно ждать долго.

Первое, что нужно сделать перед запуском застывшего за ночь двигателя – включить зажигание, а затем ближний свет – на 2 минуты. Можно обойтись и 10-15 секундами дальнего. Это нужно для того, чтобы аккумулятор начал работать, его электролит согрелся, и емкость повысилась. Вообще, о том, что аккумулятор старый и его нужно было поменять, мы чаще всего вспоминаем именно морозным утром, когда он «умирает» на глазах. Поэтому, если возраст АКБ уже достиг трех лет, ее нужно менять на новую – неважно, наступили морозы или еще нет.

После того как прогрели аккумулятор, можно пробовать запускать двигатель. На автомобилях с механической коробкой передач делать это нужно с выжатой педалью сцепления – так стартеру не придется проворачивать, кроме коленвала двигателя, внутренности КПП. Если двигатель автомобиля инжекторный, педали газа касаться не надо. Машины с карбюраторными двигателями ведут себя по разному. Одна заводится с открытым «подсосом», другая требует закрытого, но выжатой педали газа. К этому моменту нужно подходить индивидуально.

Самым главным является первое вращение коленвала стартером. Если мотор не «схватывает», нужно подождать несколько минут, прежде чем возобновлять попытки. «Крутить» больше 20 секунд за один раз не рекомендуется – это бессмысленно, вредно для стартера, да и аккумулятор умрет быстрее.

Когда двигатель заведется, не нужно спешить отпускать педаль сцепления – лучше подождать пару минут. Отпускать педаль следует медленно, если в этот момент вы услышите, что двигатель начинает глохнуть, лучше вновь выжать сцепление и подождать еще минуту. Карбюраторный двигатель придется прогревать 10-15 минут, за это время прогреется и коробка передач, даже при том, что рычаг стоит в нейтральном положении. Для инжекторного достаточно двух минут – одна на двигатель и одна на коробку.

Завести двигатель – полбеды, если вы накануне вечером поставили автомобиль на «ручник». Нужно попробовать тронуться с места. Если машина отказывается это делать, можете себя поздравить: тормозные колодки все-таки примерзли. Отогревать их, в отличие от дверных замков, можно кипятком. Это лучше, чем пытаться резко «дернуть» машину – накладки колодок могут отойти – но не от барабана, а от самой колодки. Есть оригинальный нетрудоемкий способ, но он занимает много времени – надеть подходящий кусок шланга на выхлопную трубу и потоком горячего выхлопа попробовать отогреть тормозной барабан. По слухам, помогает.

В сильный мороз, пока салон автомобиля не прогрелся, не стоит включать магнитолу – простоявшая ночь на морозе, она может быть не готова к работе «в минусе». Лучше подождать несколько минут, чем отдавать деньги за ремонт аппаратуры. Выехав со стоянки, первые 400 метров пути постарайтесь двигаться со скоростью не более 40 километров в час – амортизаторам тоже необходимо прогреться.

И еще: неважно, сколько градусов сегодня за окном, неважно, завелись ли вы сегодняшним утром. Помните одно: аккумулятор, свечи, ремни, топливный и масляный фильтры, масло нужно менять вовремя. В бачок омывателя следует заливать «незамерзайку», причем неразбавленную, чтобы детали омывателя не разорвало от замерзшей жидкости. И, конечно, не забывать про то, в какую резину обут ваш автомобиль. Ведь внимательное отношение к машине обеспечит вам не только «дружеские» отношения с ней в течение всей зимы, но и безопасность поездок.

Каждый автовладелец рано или поздно сталкивается с проблемой, когда не удается завести свою машину обычным методом. Особенно часто это случается в зимнее время. Многие опытные водители знают, что запуск возможет с так называемого «толкача», когда машину либо толкают, либо тянут на тросе или ремне другим авто. Все эти способы легко запускали старые карбюраторные типы автомобилей (они вообще били менее прихотливыми), потому как в них было по минимуму электроники. Но инжекторные авто, это совсем другая тема, в них как раз микросхем очень много, вспомнить хотя бы ЭБУ который контролирует все и вся! Возникает справедливый вопрос – а можно ли заводить двигатель инжектора с толкача? Давайте разбираться …

Запуск машины с толкача может потребоваться только в том случае, когда нужно сделать это без использования стартера, по причине, скажем — низкого заряда аккумулятора.

Заводить с толкача инжектор? – Можно

Как я писал выше, если автомобиль карбюраторный, то никаких вопросов не возникает – его можно заводить подобным способом. А вот можно ли заводить с толкача инжекторную машину?

Ответ на такой вопрос простой – можно, однако в данной ситуации следует понимать, что можно столкнуть к некоторыми дополнительными проблемами.

При запуске с буксира инжекторного двигателя вся последовательность действий выглядит таким же образом, как и в случае с карбюратором:

1. Включается зажигание;
2. Выжимается педаль сцепления, коробка переключения передач ставиться на повышенную передачу;
3. Когда автомобиль достигнет скорости до 10 — 20 км/час, педаль сцепления плавно отпускается, в момент соединения КПП с двигателем нажимается акселератор.

Но при использовании такого способа запуска нужно помнить, что инжекторные транспортные средства оснащаются электронным бензонасосом. Поэтому до начала полной работы двигателя нельзя прокачивать педаль газа. После запуска двигателя и остановки авто следует немного увеличить обороты.

Также важно помнить, что в отличие от машин с карбюраторным двигателем, заводить которые можно даже при полном отсутствии заряда аккумулятора, при буксировке инжектора АКБ должна иметь хотя бы небольшой уровень заряда, чтобы питать основные системы управления двигателем.

Особенности запуска инжектора с толкача

Как уже было отмечено — заводить инжекторные машины с толкача можно. Но следует помнить, что такие двигатели отличаются большей чувствительностью в сравнении с карбюраторами, поэтому при использовании такого способа запуска существует вероятность повредить некоторые узлы сивого агрегата.

Так, в процессе «пуска» нагрузки на газораспределительный механизм мотора инжекторного типа значительно возрастают по сравнению с теми, которые выдает стартер. Это может привести к повреждению узла или же его полному выходу из строя.

Если же возникает необходимость запускать силовой агрегат в процессе буксировки, то делать это лучше всего на высоких передачах – 3 или 4.

Обычно 8-клапанные моторы с буксира начинают работать без каких-либо проблем – также случаев поломки у них намного меньше, все же конструкция, намного проще.

Запускать же подобным методом 16-клапанный инжектор не рекомендуется, так как возникает вероятность выхода из строя катализатора или нейтрализатора. В некоторых случаях может даже произойти столкновение поршня с клапанами.

Когда нельзя заводить мотор толкача?

Нельзя производить запуск инжектора при буксировке в том случае, когда в бортовой сети отсутствует напряжение. В таком случае повышенное напряжение, которое возникнет после начала работы силового агрегата от его генератора, может вывести из строя всю электронику.

Простыми словами – аккумулятор должен быть в авто, и у него должно быть напряжение пусть и не очень высокое.

Если напряжение в сети очень слабое – аккумулятор почти полностью разрядился, не рекомендуется буксировать такой двигатель. Инжекторная система подразумевает использование электронного управления форсунками и электронным топливным насосом. Поэтому при начале работы силового агрегата напряжение в бортовой сети должно быть равной 12 В – не рекомендовано большее или меньшее – скачки здесь не приветствуются.

Если же напряжение в сети ниже 12 вольт, запустить мотор с толкача можно, но путем буксирования другого авто, так как возникает необходимость разогнать авто до 20-30 км/час. Только при такой скорости генератор будет создавать нужное напряжение и появиться шанс запуска.

Подведем итоги

Как вы, наверное поняли – не все двигатели одинаковы, есть карбюратор, есть инжектор. Бывает — 8 клапанов, но также часто и 16! Поэтому нужно различать какие движки у вас!

Скажем так:

Карбюратор вообще не заметит такого пуска – ему буксировка «по боку»

Инжектор с 8 клапанами – стоит думать, если система ГРМ здесь более-менее защищена, то вот перелив в глушитель реален! Также стоит обращать внимание на заряд батареи, чтобы избежать жестких скачков при пуске, иначе есть вероятность, спалить хотя бы тот же топливный насос.

Инжектор на 16 клапанов – это самый рискованный пуск (хотя возможный), здесь ко всем минусам прибавляется еще и система ГРМ, потому как она здесь намного сложнее. Я бы опасался толкача 16-клапанника, думайте 10 раз!

Таким образом, заводить с толкача инжекторную машину — возможно, но нужно помнить, что в некоторых случаях такой способ запуска может привести к поломке силового узла.

Небольшое видео.

НА этом все, читайте наш АВТОБЛОГ.

Очень часто автолюбители, проживающие в центральных и, тем более, северных регионах, сталкиваются с тем, что ваз 2114 не заводится в мороз. Причин у этой проблемы может быть несколько, но самая частая из них — замерзание с последующим застыванием технических масел (трансмиссионного и моторного). Особенно часто это случается у водителей, использующих летние варианты этих масел круглогодично.

Jpg" alt="Заводим ваз 2114 в мороз" width="600" height="356" class="lazy lazy-hidden size-full wp-image-4932" srcset="" data-srcset="https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-1-18..jpg 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px">

Решается эта проблема довольно просто (об этом расскажем ниже), а чтобы ее вовсе избежать, достаточно заносить аккумулятор на ночь в теплое место (например — домой). Это поможет сохранить в нем достаточную степень заряда для быстрого пуска двигателя.

Кроме этого, важным условием исправной работы АКБ в зимнее время является состояние и плотность ее электролита. Последняя должна быть не менее 1.27 г/куб см, а для аккумуляторов, эксплуатируемых в северных регионах (при температурах ниже -30 С) — не менее 1.29 г/куб см. В случае, если плотность электролита меньше, следует провести ее корректировку (сделать это нужно еще до наступления холодов).

90% неудачных попыток запуска двигателя зимой можно устранить правильной предсезонной подготовкой автомобиля.

Как запустить двигатель в мороз?

Если ваш автомобиль отказывается запускаться в мороз — не стоит отчаиваться.

Jpg" alt="Запуск двигателя ваз 2114 в мороз" width="1920" height="1080" class="lazy lazy-hidden size-full wp-image-4933" srcset="" data-srcset="https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-2-18..jpg 300w, https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-2-18-768x432..jpg 660w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px">

• сесть в автомобиль и, не включая никаких энергопотребляющих устройств, повернуть ключ зажигания;
• подождать не менее 15 секунд (пока топливонасос накачает необходимое количество бензина);
• включить дальний свет фар на 15-20 секунд (это запустит химическую реакцию в аккумуляторе и облегчит дальнейший пуск);
• зажимаем сцепление;
• делаем попытку завести двигатель (раскручиваем стартер не более 7 секунд!);
• если первая попытка пуска оказалась безуспешной, следует подождать 3-4 минуты (для небольшого самовосстановления аккумулятора). В противном случае его энергии может не хватить для следующих попыток;
• повторять попытки до тех пор, пока мотор не запустится (если кажется, что запуск почти произошел, можно слегка нажать на газ);
• после того, как двигатель завелся, отпускать сцепление не следует — лучше дать автомобилю некоторое время на прогрев.

В случае, если автомашина не завелась после 3-4 таких попыток, можно сделать вывод о наличии в ней серьезной неисправностей либо проблем со свечами/аккумулятором.

Jpg" alt="Заводим автомобиль в мороз" width="900" height="588" class="lazy lazy-hidden size-full wp-image-4934" srcset="" data-srcset="https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-3-17..jpg 300w, https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-3-17-768x502..jpg 660w" sizes="(max-width: 900px) 100vw, 900px">

Что делать, если запуск не удался?

Так все-таки как завести 2114 в мороз, если попытка пуска в зимнем режиме не увенчалась успехом?

Для начала стоит знать, что причин у подобного отказа автомобиля может быть три:

1. Сильное загустевание масла.
2. Заливание свечей.
3. Полная разрядка аккумуляторной батареи.

В холодное время аккумуляторную батарею следует снимать и заносить на ночь в теплое помещение — это защитит его от быстрой разрядки. Если же приходится оставлять аккумулятор в машине, можно применить специальный утепляющий мешок для АКБ, имеющийся в продаже.

Рассмотрим же их по порядку.

Если загустело масло (что, как уже говорилось, часто бывает при использовании летних масел зимой), то помочь может его подогревание. Способов тут существует масса, но далеко не все из них безопасные — понятно, что лезть с паяльной лампой под машину категорически не следует.

Самый лучший вариант — это установить под картером электрические обогреватели (использовать можно как обычные ТЭН-ы, так и более современные инфракрасные светильники). Обычно 30-ти минутного прогревания хватает для того, чтобы двигатель запустился быстро и без проблем.

Jpg" alt="Масло для ваз 2114" width="582" height="437" class="lazy lazy-hidden size-full wp-image-4935" srcset="" data-srcset="https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-4-16..jpg 300w" sizes="(max-width: 582px) 100vw, 582px">

Последнюю операцию можно выполнить как дома на газовой плите (как делает большинство автолюбителей), так и в «полевых» условиях — для этого необходимо иметь с собой небольшую газовую горелку. После прокаливания свечи следует остудить и вкрутить на место, после чего опять попробовать выполнить пуск по зимней схеме (если проблема была в свечах, автомобиль сразу запустится).

Третья причина — сильная разрядка аккумулятора. О том, как избежать подобной неприятности, было рассказано выше.

Но все-таки как заводить ваз 2114 в мороз, если АКБ уже разрядилась?

Во-первых, если спешить некуда, можно отнести аккумулятор домой или в гараж и спокойно зарядить его при помощи зарядного устройства. Можно сразу отметить, что подобное приспособление должно быть у каждого автолюбителя — ведь даже при соблюдении всех правил эксплуатации, аккумуляторную батарею в холодное время приходиться время от времени подзаряжать — ведь энергии, поступающей от генератора, зимой не хватает для ее полноценной зарядки.

Но что же делать, если зарядить батарею негде, а ехать нужно срочно? Ответ один — «прикурить» АКБ от другого автомобиля.

Jpg" alt="Замерз ваз 2114" width="282" height="178" class="lazy lazy-hidden size-full wp-image-4936">

• аккумуляторы ставим рядом — так, чтобы провода «прикуривания» доставали друг до друга;
• выключаем автомобиль-донор;
• соединяем высоковольтные провода по схеме «плюс аккумулятора донора — плюс севшего аккумулятора»;
• затем подключаем один провод к «минусу» донора, а второй — к блоку двигателя автомашины с севшей АКБ;
• заводим автомашину с заряженным аккумулятором и оставляем ее поработать 10-15 минут;
• после этого заводим автомобиль с севшим аккумулятором, также оставляя его включенным на 5 минут;
• включаем обдув стекол и другую электрику на «севшем» автомобиле, дабы избежать резких скачков напряжения;
• снимаем сначала минусовую клемму от двигателя «севшего» автомобиля, затем минусовую клемму с аккумулятора донора;
• в том же порядке отсоединяем плюсовые клеммы.

Data-lazy-type="image" data-src="https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-6-11.jpg" alt="Прикуривание автомобиля" width="700" height="463" class="lazy lazy-hidden size-full wp-image-4937" srcset="" data-srcset="https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-6-11..jpg 300w, https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-6-11-660x437.jpg 660w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px">

Что делать, если и это не помогло?

Выше мы рассмотрели все основные способы того, что нужно делать, если ваз 2114 плохо заводится в мороз. Но, порой бывают ситуации, когда даже одновременное применение всех этих способов не помогает и автомобиль категорически отказывается заводиться. Что остается делать в этой ситуации? Толкать и заводить!

Правда, многие считают, что запустить «с толкача» инжекторный мотор невозможно. На самом деле, это не так — пока у аккумуляторной батареи имеется достаточный заряд для того, чтобы снабжать потребляющие устройства, завести автомобиль таким способом будет реально.

Jpg" alt="Нужно толкать" width="700" height="457" class="lazy lazy-hidden size-full wp-image-4938" srcset="" data-srcset="https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-7-8..jpg 300w, https://vazremont.com/wp-content/uploads/2018/01/foto-7-8-660x431.jpg 660w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px">