Привет, давненько я не писал в свой блог. Сказывается нехватка времени или куча дел, или весеннее настроение, а может быть я просто ищу «отмазки». Видимо, нужно найти способ «давать себе пинков». Пожалуй, стоит прочитать какую-нибудь книжечку по мотивации. Ладно, перейдем к самому посту.

Раз уж мой блог посвящен теме ремонта компьютера, то я просто обязан был написать этот пост. Думаю, ситуация, когда компьютер просто не включается знакома каждому пользователю ПК. Что же делать в такой ситуации? Нужно просто прочитать мою статью и взять пару способов себе на заметку. Я уверен, что ответ на этот вопрос написан уже тысячи раз, но я знаю, что полезная информация не бывает лишней, и попробую внести свою лепту.

Возможно, кто-то захочет сразу отнести компьютер к специалистам, но не стоит торопиться, я уверен , что в половине случаев его получится починить своими руками. Только представьте в 50% случаев можно вообще не тратить ни копейки на ремонт!

Я приведу небольшой список действий по шагам, которые помогут вам, если не починить компьютер, то хотя бы определить неисправность. Знать, что именно неисправно — уже половина дела, можно будет попробовать заменить деталь самостоятельно или все же отнести компьютер в ремонт, но быть уверенным, что вам не «навешают лапши на уши».

Итак рассмотрим 2 варианта поломки компьютера:

• компьютер не стартует совсем;
• компьютер «заводится», но нет изображения на мониторе.

Сразу оговорюсь, что не существует какого-либо универсального алгоритма ремонта, который 100% подходит для любого компьютера. Моя статья скорее руководство к действиям, которые может совершить даже не подготовленный пользователь для ремонта своего стационарного ПК.

Вариант 1. Компьютер не включается (кулеры не крутятся, индикаторы не горят).

Пойдем по пути от простого к сложному.

Проверяем электропитание

Во-первых, стоит проверить электричество в розетках. Да-да, не удивляйтесь, но многие не задумываются об этом элементарном действии. Особенно это актуально для квартир с раздельным контуром электричества на освещение и на розетки. То есть, свет в доме может гореть, но розетки могут не работать.

Затем обязательно проверяем все соединения от розетки до самого блока питания, так как могут быть выключены сетевой фильтр или .

Блок питания ушел в защиту

Довольно часто компьютер отказывается включаться после перебоев с электричеством. Дело в том, что во всех современных блоках питания есть функция защиты от перепадов напряжения или от замыкания электрической цепи. В таких случаях он просто «уходит в защиту», то есть не подает питание на системную плату.

Чтобы привести его в чувства достаточно выдернуть из него провод питания на несколько секунд (10-20 секунд), затем снова его подключить и попробовать включить компьютер. Очень интересно наблюдать за удивлением пользователей, когда этот метод срабатывает =)

Если на этот раз все тихо, тогда не стоит расстраиваться и придется вооружиться крестовой отверткой. Первым делом снимаем левую крышку системного блока.

Отключаем все лишнее

После того, как мы добрались до комплектующих компьютера, нужно просто внимательно осмотреть материнскую плату и другие комплектующие. Если вы не увидели следов перегрева или других видимых признаков неисправности, тогда пробуем поочередно отключать питание жесткого диска и оптического привода , можно вынуть даже оперативную память, что поможет исключить их неисправность. Кроме того, поочередно отключая комплектующие мы снижаем нагрузку на блок питания, который также может служить причиной неисправности (об этом написано немного ниже). После каждой отключенной детали пробуем включить компьютер, если в итоге он заработает, пробуем вернуть комплектующие на свои места, выясняя какая же деталь служит причиной неисправности.

Чуть не забыл, обратите особое внимание на конденсаторы на материнской плате, если они вздулись, их нужно заменить. Если нет опыта перепаивания комплектующих, лучше обратиться в сервисный центр.

Так выглядит хороший и вздутый вытекший конденсатор.

Проверяем кнопки включения и перезагрузки

После отключения комплектующих нужно попробовать отключить переднюю панель компьютера, чтобы исключить неисправность или залипание самих кнопок включения и перезагрузки. Для этого нужно найти на материнской плате разъем, к которому подходят 3 или 4 тонких проводка от передней панели корпуса. Обычно, такой разъем подписан как «f-panel «, а разъемы кнопок включения или перезагрузки — «power sw » и «reset sw » соответственно. Нужно просто вытащить эти разъемы со своих мест, но перед этим лучше запомнить, как они располагались.

После отключения разъемов кнопок нужно попробовать замкнуть контакты кнопки включения отверткой (обозначены как power sw или +pw- на самой плате), как на фото ниже !!!Будьте аккуратны, чтобы не замкнуть ничего лишнего, так как это может привести к нежелательным результатам.

В моем случая я перемкнул 3 и 4 верхние левые контакты. На обозначении материнской платы они подписаны как «+PW- »

Если после этой процедуры компьютер не включается, возвращаем контакты кнопок на свои места и переходим к следующему шагу.

Проверяем блок питания

Если элементарные шаги не помогли, можно предположить, что неисправен блок питания. Хорошо, если под рукой есть запасной блок, тогда просто подключаем питание процессора и материнской платы от нового БП, если запасного нет, тогда пробуем протестировать вольтаж установленного. Как это сделать, я писал в статье .

Довольно часто, причиной неисправности блока питания служат вспухшие конденсаторы, за замену которых в сервисном центре возьмут около 500 рублей.

Включаем на коленке

Предположим, что все предыдущие шаги не дали результата, тогда можно попробовать включить компьютер на «коленке». В чем суть этого метода?

Нужно вынуть материнскую плату из корпуса, предварительно отключив от неё все провода и открутив несколько болтиков (обычно 6 или 8). Таким образом, мы получим системную плату с установленным процессором, кулером и оперативной памятью. Также нужно подключить провод от монитора к видеокарте, которую придется воткнуть в разъем, если нет встроенной. После того, как системная плата извлечена подключаем к ней питание на процессор и на саму плату. То есть мы должны воспроизвести процесс сборки компьютера, только вне корпуса.

Затем нужно положить её на картонку или любую другую не проводящую электричество поверхность и попробовать «завести» её, замкнув контакты отверткой, как описано выше. Не кладите системную плату на ковер — помните о статическом электричестве!

Если этот метод сработал, значит нужно искать проблему при сборке компьютера внутри корпуса. Например, иногда причиной неисправности служит затерявшийся при сборке болтик, который попадает между материнской платой и корпусом и соответственно замыкает контакты на обратной стороне платы.

Если ни один из выше перечисленных способов, так и не заставил компьютер работать, тогда нужно настраиваться на одну из самых неприятных поломок — замену материнской платы. Конечно, делать это нужно если Вы уверены в исправности других комплектующих. Хорошо, если модель не слишком старая и в магазине комплектующих можно купить новую с аналогичными параметрами. Довольно часто бывает и такое, что найти новый аналог не удается, тогда есть два выхода:

1. покупать плату б/у (чего я делать не рекомендую);
2. покупать современную материнскую плату с заменой соответствующих комплектующих (процессор, оперативная память, кулер).

Вариант 2. Компьютер включается, но на мониторе ничего

Исключаем неисправность самого монитора

Как правило, на исправных мониторах при включении должен гореть оранжевый/желтый или красный индикатор, а после того, как с видеовыхода компьютера на него поступает сигнал, индикатор меняет свой цвет на зеленый или синий. Если Вы не уверены в работе монитора, тогда можно проверить его, подключив к другому компьютеру или к видеовыходу ноутбука.

Довольно часто причиной неисправности монитора служит севшая подсветка. Диагностировать эту неисправность можно, если при включенном компьютере попробовать выключить и снова включить монитор. Если «картинка» появилась на 1 секунду и пропала, значит неисправна подсветка монитора. Как вариант, также можно попробовать посмотреть на экран сверху под большим углом. В некоторых случаях можно будет увидеть еле различимое привычное изображение, что также будет свидетельствовать о его неисправности.

Проверяем видеокарту

Если мы уверены в исправности монитора переходим к осмотру системного блока.

Конечно, первым делом стоит проверить целостность соединения видеокабеля. Если с этим никаких проблем, тогда первое, что приходит в голову в этой ситуации — это неисправность видеокарты, но проверить её работоспособность довольно проблематично, если нет интегрированной видеокарты или запасной. Поэтому, в таких случаях самым простым будет проверка оперативной памяти, а проверку видеокарты оставим на потом, если ничего другое не поможет. Также можно будет попросить видеокарту у своих друзей и попробовать запустить с ней. Единственное условие — разъемы видеокарт должны совпадать, ну и желательно не брать очень мощную, так как может не хватить мощности вашего блока питания.

Проверяем оперативную память

Я уже писал статью о том, с помощью программы MemTest, но такая проверка подходит для случаев, когда компьютер самопроизвольно перезагружается или выпадает в BSOD.

В ситуации, когда на монитор не выводится изображение, нужно попробовать вынуть все модули памяти. При их отсутствии компьютер должен издавать продолжительный писк. Если вы услышали такой — это очень хорошо и означает, что компьютер доходит до проверки оперативной памяти, а значит, что скорее всего дело именно в самих «планках». В таком случае стоит попробовать поочередно установить модули и выяснить из-за какого из них происходит сбой.

Сбрасываем BIOS

Причиной для сброса могут быть неудачные мероприятия по разгону компьютерной системы пользователем или установка некорректных настроек. Так или иначе, это простое действие поможет избежать многих проблем.

На следующем шаге также целесообразно убедиться в отсутствии залипания кнопок включения и перезагрузки. О том, как это сделать, написано выше.

Как видите, все эти действия любой пользователь может совершить самостоятельно. Очень надеюсь, что мои советы помогут вам починить компьютер. И только если никакие из выше перечисленных действий не принесли результат, можно отдать компьютер специалистам для более тщательного изучения проблемы.

Немного юмора

На моей практике были случаи когда пользователи, не знали о существовании режима экономии электроэнергии, при котором монитор просто гаснет при длительном отсутствии активности. Увидев такую картину, пользователь подходил и нажимал на кнопку включения. Компьютер «просыпался» и начинал быстро закрывать все программы, после чего выключался совсем. Затем следовали разгневанные звонки системным администраторам с жалобой на то, что компьютер самопроизвольно отключается.

Множество отказов операционной системы, сбоев и различных проблем связано с тем, что в ПК работает некачественный, устаревший или перегруженный БП. Плохой БП способен ухудшить работу даже самых дорогих комплектующих. Обычно в готовых ПК, предлагаемых в магазинах, установлены далеко не лучшие БП. В них будет установлен скорее самый мощный процессор, чем «правильный» БП, на которых некоторые сборщики компьютеров экономят. Тем не менее БП – важнейший компонент ПК, которому следует уделять самое серьезное внимание.

Рис. 4.19. Блок питания с открытой крышкой

Если светодиод «Power» на лицевой панели корпуса не светится и при этом вентилятор в блоке питания не работает, то отключите от сети компьютер, откройте корпус системного блока, отсоедините разъемы питания от системной платы, флоппи-дисковода, CD-ROM, винчестера. Подсоедините БП к любому дисководу, так как совсем без нагрузки его включать нельзя.

Для запуска БП АТХ без МП нужно закоротить зеленый и любой черный провод в разъеме, который подключается к системной плате (номера контактов 13 и 14). Это можно сделать с помощью жесткого провода либо с помощью обычной канцелярской скрепки.

Если после включения он не подает «признаков жизни», то он неисправен. Если же он оказался исправным, то есть вентилятор вращается, следует искать короткое замыкание (КЗ) в других модулях ПК. Это может оказаться и материнская плата, и остальные комплектующие.

Когда вы протестируете БП и убедитесь, что он работает, постарайтесь определить места возможных коротких замыканий. Для этого последовательно подсоедините остальные устройства. Вначале подключите материнскую плату, а затем и другие. Каждый раз включайте БП, затем выключайте и подсоединяйте следующее устройство.

Так вы определите источник замыкания. Кратковременные замыкания для БП не очень опасны. В исправном и качественном БП сработает защита, напряжения снизятся до нуля. Но при таком падении напряжения на дисках может пропасть информация, не исключены и сбои в файловой структуре дискет и жесткого диска. Когда вы отремонтируете ПК, протестируйте жесткий диск и дискеты (если они использовались в момент возникновения замыкания или просто случайного экстремального выключения).

Проверка на предмет выявления устройства, вызывающего КЗ производится без предварительного теста БП и полного отключения всех узлов ПК.

Включите ПК и отсоедините одно из устройств, например жесткий диск. Затем следующее по списку – DVD-привод, видеокарту, оперативную память, МП. Не забывайте, что необходимо отключать сетевой кабель питания от ПК перед каждым отсоединением комплектующих. Это нужно, так как некоторые БП при КЗ на выходе не могут сами повторно включиться без отключения от сети, даже после устранения источника КЗ. Когда на очередном отключении ПК запустится, последний отсоединенный модуль, скорее всего, и есть источник неисправности. Конечно, при отключении таких комплектующих, как видеокарта или память, ПК не сможет работать, но системный динамик звуковым сигналом сообщит об ошибке.

Основной причиной выхода из строя блоков питания являются скачки напряжения в сети, а также перегрев из-за недостаточного охлаждения – возможно, из-за сильного загрязнения или остановки вентилятора, запыленности БП.

Вообще перегрев ПК это плохо. А перегрев БП вдвойне плохо.

При возрастании температуры падает выходная мощность БП. Номинальная мощность определяется при рабочей температуре 25 °C. Однако при повышении температуры до 40 °C, она, скорее всего, снизится на треть. Одновременно ухудшается и стабилизация выходного напряжения. Иначе говоря, перегрев БП приводит к изменению всех его технических параметров.

Если БП при включении ПК запускается на короткое время и затем отключается, то причина может заключаться в том, что его мощности недостаточно для работы. Не используйте такой БП, он приведет к выходу из строя других комплектующих ПК.

Вначале выявите причину неисправности.

Прежде всего, проверьте предохранитель, расположенный перед сетевым фильтром. Если он сгорел, то определите причину, которая могла привести к выходу его из строя. Замените предохранитель аналогичным. Не стоит устанавливать более мощные, а также слабые. Следующий шаг – осмотр БП, есть ли дефекты, которые проявляются визуально. Это целостность проводников, выводов, пайки, отсутствие обгоревших элементов, вздутий.

В импульсных блоках питания чаще всего выходят из строя первичные цепи – два силовых транзистора, диодный мост и сглаживающие конденсаторы. Нежелательно менять неисправные элементы на отечественные аналоги.

Можно также проверить тестером соответствие напряжений и уровень сигнала Power Good.

Ниже в табл. 4.11 показан разброс выходных напряжений БП.

Таблица 4.11. Выходные напряжения БП АТХ

Проверьте высоковольтные цепи, высоковольтный фильтр и выпрямитель при помощи омметра. У конденсаторов не должно быть обрывов и КЗ.

Следующий шаг – проверка высоковольтного ключа – транзисторы. К ним обычно прикреплен радиатор (маркировка «В», «С», «Е»). Если сопротивление в цепи «коллектор-эмиттер» низкое либо его нет, транзистор необходимо заменить на аналогичный.

Проверьте сопротивление выходов +5 В, +12 В, – 5 В, – 12 В. Каналы +5 В и +12 В не должны иметь сопротивление свыше 100 Ом.

Если сопротивление меньше, возможно, требует замены диод (диоды) выпрямительного моста. С неисправным диодным мостом БП не будет работать, напряжения существенно уменьшатся, вентилятор не будет вращаться, в БП будет слышен негромкий шум.

Проверьте сопротивление выходов каналов -5 В, – 12 В. Ремонт следует проводить как и в предыдущем случае.

Если не вращается вентилятор, его необходимо снять, почистить и смазать. Либо заменить новым.

БП может отказаться работать в холодном помещении. Причина может быть в том, что один из элементов работает только при более высоких температурах, или в микросхеме ШИМ-контроллера (требуется замена).

БП старой версии (от старых ПК), а также дешевые изделия могут не обеспечивать необходимую мощность, что также является причиной выхода БП из строя. Ремонтировать такой блок с экономической точки зрения невыгодно. Если же из строя вышел БП компьютера от известного производителя, например SONY, который невозможно заменить стандартным, поскольку он не влезет в корпус, то ремонт БП будет единственным выходом. В этом случае могут понадобиться: замена разъемов питания, перепайка контактов, замена неисправных элементов.

Чтобы ПК работал стабильно и надежно, в нем должен быть установлен качественный, достаточно мощный БП с хорошей защитой.

Для замены подберите БП, который подходит под ваш корпус. Старые БП – АТХ 1.Х, АТХ 2.Х, АТХ 12V 1.Х, АТХ 12V 2.Х – можно заменить на АТХ12У.

БП SFX, SFX12V можно заменить на АТХ 12V, если позволяет корпус. БП TFX12V можно менять только на TFX12V.

Кроме того, могут возникнуть вопросы совместимости старых БП с новыми МП и наоборот.

Если на МП предусмотрен основной разъем питания под 20-контактный, а вы устанавливаете новый БП, то отсоедините дополнительную секцию 24-контактного разъема питания. Дополнительная секция может оставаться незадействованной и находиться «в воздухе». 20– и 24-контактные разъемы имеют одинаковую форму и расположение выводов, поэтому они совместимы по контактам с 1-го по 20-й, а дополнительная секция из 4 контактов свободно добавляется и отсоединяется. Неправильное подключение исключено самой конструкцией разъема.

На самих МП, рассчитанных на 24-контактное питание, раньше устанавливались разъемы Molex (такие же, как и для IDE-устройств – HDD, CD-ROM). Таким образом, если устанавливается БП с 20-контактным разъемом питания, то на МП для обеспечения достаточной мощности питания можно взамен дополнительной 4-контактной секции 24-контактного разъема подключить разъем типа Molex от БП.

Если же у вас возникла проблема с установкой цельного 24-контактного разъема, у которого дополнительные 4 контакта не отсоединяются, то нужно приобрести и установить дополнительный переходник-удлинитель. Дело в том, что разъем на МП может вплотную располагаться к другому разъему или рядом могут находиться конденсаторы. Такой переходник может входить и в комплект БП.

Перед тем как купить БП для замены неисправного или устаревшего, убедитесь, что он подойдет по форм-фактору и установится без проблем внутри корпуса. Старайтесь не покупать дешевые блоки от неизвестных производителей, ориентируйтесь на известные бренды. Обязательно убедитесь, что мощность выбранного БП соответствует «запросам» ПК, лучше взять с запасом. При этом запас не сказывается на потреблении энергии от сети переменного тока. Потребление такое же, как и у менее мощного, если КПД у них одинаковые. Более мощный БП меньше греется и обеспечит лучшую стабилизацию напряжения. К тому же у вас есть запас на будущее, вы спокойно замените комплектующие в дальнейшем, добавите новые устройства и при этом будете уверенным в том, что ваш БП справится.

Имеют ли блоки питания компьютера схемы защиты и какие, и что обозначают OVP, UVP, SCP, OCP и OTP в описании?

При покупке БП, в первую очередь необходимо посмотреть на наличие сертификатов и на соответствие его современным международным стандартам.
В спецификации качественного блока питания должны быть указаны меры защиты, такие как: UVP, OVP, SCP, OPP, OCP, OTP.

В характеристиках дешевых блоков питания могут быть указаны не все схемы защиты или вообще не указываться.
Если производитель не упомянул о схемах защиты, то это не значит, что они отсутствуют.

В дешевых блоках питания чаще всего используют OPP и SCP - т.е. обычный предохранитель, но такой защиты не всегда может хватить и в случае ЧП, придется заниматься ремонтом материнской платы, блока питания и т.д.

Определить какие схемы защит установлены в вашем блоке питания можно по спецификации производителя.

Качественные блоки питания оснащены всеми схемами защиты, которые перечислены ниже:

UVP (Under Voltage Protection) - защита от проседания выходных напряжений.
Срабатывает защита после преодоления 20-25% барьера.
Недостаток напряжения влияет на работу жесткого диска, не давая ему раскрутиться.

OVP (Over Voltage Protection) - защита от перегрузки по напряжению (от превышения выходных напряжений) блока по выходным напряжениям.
Согласно документу ATX12V Power Supply Design Guide, наличие OVP обязательно.
Срабатывает защита при 20-25% превышении выходного напряжения на любом канале.

SCP (Short Circuit Protection) - защита от короткого замыкания на выходе блока.
Защита обязательна для всех блоков питания стандарта ATX12V.
- OPP (Over Power Protection) или OLP - защита от перегрузки по суммарной мощности по всем каналам (разъемов).

OCP (Over Current Protection) - защищает от скачков тока при перегрузке любого из выходов.
Позволяет отключать блок питания, не подвергая опасности возникновения короткого замыкания.

OTP (Over Temperature Protection) - защита от перегрева.
Максимальная температура во время работы не должна быть выше +50 °С.

Кроме того могут быть указаны:

Dual core CPU support - поддержка многоядерных процессоров.

Industial class components - в блоке питания используются детали, способные работать в диапазоне от -45 до +105 °C.

Double transformer design - указывает на наличие двух силовых трансформаторов (встречается в блоках большой мощности).

FCC - соответствие нормам электромагнитных наводок (EMI) и радионаводок (RFI), генерируемых блоком питания.

CB - международный сертификат соответствия своим техническим характеристикам.

CE - сертификат который показывает, что блок питания соответствует строжайшим требованиям директив европейского комитета.

Nvidia выпустила пакет драйверов GeForce 388.00 (WHQL)

Корпорация Nvidia объявила о новоv выпуска пакетt драйверов и ПО GeForce c индексом 388.00.
Он прошёл сертификацию тестовой лабораторией Microsoft WHQL и отнесён к разряду Game Ready драйверов благодаря наличию различных оптимизаций для игр Destiny 2 и Assassin’s Creed Origins.

Кроме того, свежий релиз содержит профиль 3D Vision для Assassin’s Creed Origins наряду с исправлениями некоторых проблем, замеченных в предыдущих выпусках.
В частности, исправлены «заикания» изображения при игре с ноутбука на внешнем мониторе с G-Sync в играх DOOM, Counter-Strike: Global Offensive и The Witcher 3: Wild Hunt, а также реализована поддержка игровых лептопов Alienware с видеоадаптерами на базе графического процессора Nvidia GM204.

Загрузить пакет драйверов и ПО GeForce 388.00 (WHQL) можно, воспользовавшись поиском на официальном сайте Nvidia или при помощи приложения GeForce Experience.

Новый зловред для хищения денег из банкоматов

«Лаборатория Касперского» обнаружила новую вредоносную программу, позволяющую злоумышленникам красть деньги из банкоматов.

Сообщается, что зловред носит имя Cutlet Maker.
Для осуществления атаки на банкомат преступнику необходимо получить доступ к его USB-порту.
После этого нужно последовательно использовать ряд программных инструментов.

В состав Cutlet Maker входит специальный модуль Stimulator, который отображает количество и номинал банкнот в кассетах банкомата.
Это позволяет злоумышленнику изначально выбрать ячейку, содержащую самую большую сумму денег, а не действовать «вслепую», перебирая кассеты одну за другой.
Таким образом, сокращается время на проведение атаки, а следовательно, снижаются шансы на поимку преступников на месте ограбления.

Ситуация ухудшается ещё и тем, что зловред Cutlet Maker предлагается любому желающему на подпольном интернет-рынке.
Вредоносная программа стоит $5000, причём набор включает пошаговую инструкцию.
Таким образом, совершить преступление сможет даже самый неопытный злоумышленник.

Пока не ясно, кто именно стоит за разработкой Cutlet Maker.
Но анализ показывает, что для создателей вредоносной программы английский язык не является родным.

Apple может блокировать смартфоны с неоригинальным дисплеем

С выходом iOS 11.0.3 у компании Apple появилась возможность блокировать смартфоны и планшеты с установленным неоригинальным дисплеем.

Следовательно, теперь «яблочный» производитель может удаленно управлять девайсами и отслеживать, какие в них используются компоненты.

Apple прокомментировала обновление:

«Решена проблема неработающего сенсорного ввода на iPhone 6S, из-за которой экраны некоторых устройств не реагировали на прикосновения, получив контрафактные комплектующие.
Замена неисправных дисплеев на неоригинальные может стать причиной ухудшения качества изображения и неполадок в работе.
Ремонт, сертифицированный Apple, выполняется экспертами, которые используют оригинальные детали.»

Ранее от владельцев iPhone 6S поступали жалобы на брак дисплея.
Некоторые пользователи отремонтировали свои гаджеты не в сертифицированных сервисных центрах.
В какой-то момент у них перестал работать сенсорный ввод.
Затем Apple выпустила обновление, удалённо устранив проблему.
Также производитель настоятельно рекомендовал ремонтировать iPhone только в авторизированных сервисных центрах.

Таким образом, в какой-то момент миллионы iPhone, iPad и прочих продуктов Apple способны перестать работать, если они были отремонтированы сторонними специалистами.

В Chrome для Windows появился антивирус

Компания Google выпустила новую версию десктопного браузера Chrome для Windows.
Обновление приносит встроенные возможности для борьбы с вредоносным кодом.

Так, теперь Chrome определяет были ли изменены настройки браузера без ведома пользователя и предлагает в случае изменения вернуть настройки к прежнему виду.

Также в браузере появился своего рода встроенный антивирус.
Он будет предлагать удалить любую подозрительную или вредоносную программу с ПК, в том числе при незаметной инсталляции.
Для определения вредоносное используется движок компании ESET.

Обновление начало постепенно распространяться для пользователей Chrome для Windows.

Microsoft пригрозили санкциями

Компания Microsoft перешла за границу, охраняемую законом, внедрив в Windows 10 механизмы слежки за пользователем.
Теперь регулирующие органы требуют от программного гиганта исправить ситуацию, и открыто сообщать о сборе данных.
В противном случае на Microsoft могут быть наложены санкции.

Регулятор нидерландского госоргана Autoriteir Persoonsgegevens (AP) уверен, что в работе ОС есть признаки нарушения закона.
ОС собирает много данных, не сообщает об их использовании и не предоставляет пользователю полноценные основания для решения о согласии на использование.

По мнению нидерландского регулятора, в работе ОС есть признаки нарушения закона.
Опираясь на результаты ранее проведенных расследований, включая выполненное французским органом, аналогичным AP, регулятор требует, чтобы разработчик ПО сделал сбор данных более прозрачным и предсказуемым.
Сейчас эта часть работы ОС описана в слишком общем виде, не дающем законных оснований для получения и обработки данных.

В ответ в Microsoft выразили готовность сотрудничать с AP, даже будучи несогласными с выводами агентства.
Изменения по части сбора личных данных компания пообещала внести уже в ближайшем обновлении ОС, которое станет доступно на следующей неделе (речь идет о версии Fall Creators Update).