То, на сколько надежно и долго работает ваш лодочный мотор напрямую зависит от вас. Постоянное и является обязательной мерой если вы хотите, чтобы мотор работал, исправно и долго и не подвел вас в самый неподходящий момент, посередине водоема с усиливающимся каждую минуту ветре.

Про мы уже поговори, теперь настал черед замены масла в редукторе мотора.

Последовательность действий при замене масла примерно следующая. Начинаем все с вывешивания мотора в вертикальном положении. Затем откручиваем ключом сливную пробку внизу редуктора. Не забываем подставить поддон под вытекающее масло.

Оставляем масло вытекать. Не пугайтесь если в первые секунды вытакающее масло имеет темный цвет. Это означает, что масло выполняет свои функции и смывает отработку. Если масло в редукторе меняется после , то оно может быть похоже на лак для ногтей с блестками. "Блестки" также не должны вас пугать, если конечно их размер мал и не превышает таковых в настоящем лаке. Если блестки/стружка большого размера, значит редуктор подвергается повышенным нагрузкам, что может означать дефект сборки. Несколько раз встречались , у которых не было проставочных шайб на вале винта к шестерням. Если масло из редуктора выходит с эмулсией (цвет кофе с молоком), то это значит, что герметичность редуктора нарушена и в него попадает вода через вал винта.

Дождались, когда масло полностью стечет. Но в редукторе еще осталось около 60% масла . Это так называемая масляная пробка. Она хорошо удаляется с помощью автомобильного насоса или даже простого конуса от герметиков. Плотно вкручивает то или другое в верхнее отверстие редуктора и с силой даем давление. Масло тут же вылетит. Подготовьтесь к этому, поставив какую нибудь емкость на пути выхода масла. Проделываем операцию по подаче давления несколько раз, пока масло полностью перестанет выходить. В сети есть советы по промывке редуктора бензином, но если у вас отработанное масло было в норме то этого делать нет необходимости.

Берем специальное редукторное масло (хорошие масла Motul или QuickSilver) для лодочных моторов и носик тубы вставляем в верхнее отверстие в редукторе. Давим на тубу и закачиваем масло до тех пор, пока оно не появиться в верхнем отверстии. Носик тубы не вытаскиваем и закручиваем пробку верхнего отверстия. Мы надеемся вы не забыли поменять прокладку пробки на новую. Затем вытаскиваем носик и быстро закручиваем нижнюю пробку опять же с новой прокладкой. Часть масла конечно же вытечет, но благодаря тому, что масло заправляется через нижнее отверстие разряженность внутри редуктора не даст маслу быстро вытекать. Обе пробки затягиваем со средним или даже небольшим усилием. Для лучшего откручивания пробок в последующем, их резьбу можно смазать графитовой смазкой.

Замена масла в редукторе выполнена. Вытираем следы масла. Мотор готов к работе.

Сегодня наконец-то дошли руки до замены масла в нижнем редукторе своего лодочного мотора. Дело это вроде совсем нехитрое, но вспомнив как в свое время мучился с первыми самостоятельными заменами, решил обобщить свой скромный опыт в виде статьи в надежде что он кому-то станет полезен.

Итак, замену масла в нижнем редукторе (юните) лодочного мотра рекомендуют проводить раз в сезон, и обычно это одна из процедур подготовки лодки к зимнему хранению. Это особено важно если лодка хранится не в подогреваемом гараже, а на улице. Если в нижний юнит во время эксплуатации каким-то образом попала вода, то в крепкие морозы она обязательно замерзнет, расширится и может повредить корпус редуктора или сальники на валу пропеллера:

Для замены масла в корпусе редуктора имеется два отверстия закрываемые болтами с уплотнительной шайбой - верхнее и нижнее. На моем моторе верхнее отверстие маркировано как "ОIL LEVEL", а нижнее как "OIL DRAIN". Для замены масла в нижнем юните потребуется самый миниум инструмента - отвертка для откручивания пробок и ручная помпа дла закачки масла:

Размер и качество отвертки в этом деле очень критичны. Когда я менял масло в самый первый раз, еще на первой своей лодке, я попытался воспользоваться самой большой отверткой которая нашлась среди домашнего инструмента. По-видимому, она оказалась недостаточно большой, так как после нескольких попыток открутить пробку я едва не сорвал шлицы на ней. Хорошо что хватило осмотрительности вовремя остановиться, сходить в ближайший Canadian Tire и купить там самую большую отвертку которую только смог там найти. С ней у меня дело пошло гораздо лучше. Так что отвертка должна быть большой, с жесткой и широкой "лопаткой" :

Она должна как можно плотнее входить в шлицы пробки и заполнять ее по всей длине шлица:

Помпа для масла тоже очень полезное приспособление. Поначалу я пытался закачивать масло в редуктор используя насадки которые выдаются к каждому флакону масла когда покупаешь его у дилера:

Это прямой путь к разливанию масла по всему полу гаража или драйвею в радиусе одного метра от мотора. Использовать эти насадки чрезвычайно неудобно, учитывая то что масло непременно надо закачивать через нижнее отверстие вверх под давлением, и выдавить нужно почти весь флакон без остатка. За один "жим" этого никогда не удастся сделать, так что приходится судоржно стискивать его много раз, никакого обратного клапана там нет, и насадка к отверстию прилегает весьма неплотно... В общем, можете предстатвить себе эту картину. Потому с тех пор, прежде чем менять масло, а всегда держу наготове абсорбирующий порошок и бумажные полотенца:

А помпа позволяет легко избежать всех этих трудностей. Так что крайне рекомендую приобрести ее в свое хозяйство. Эту помпу я купил в Басспро за $10 или $15, не помню точно, так что деньги небольшие, а помогает она очень хорошо. Хотя на упаковке этой помпы было написано что включенный в комплект адаптер подходит только к двигателям Yamaha и Tohatsu, к моей Хонде он тоже прекрасно подошел, и скорей всего будет хорош и для движков Mercury и Nissan.

Само редукторное масло (по -английски "gear oil") следует применять только то что рекомендовано производителем мотора, любые "подстановки" от сторониих производителей крайне нежелательны. Лодочный мотор работает гораздо интенсивнее и "тяжелее" автомобильного, и попытки сэкономить на расходных материалах для него чреваты очень неприятными сюрпризами при дальнейшей экслуатации.

Итак, все готово, приступаем к замене масла. Мотор должен стоять строго вертикально. Первым делом откручиваем верхнюю пробку:

Затем подставляем поддон под мотор и откручиваем нижнюю пробку:

Очень важно не пропустить момент когда из под пробки побежит масло. Надо внимательно убедиться что бежит именно масло, а не вода. Если вода или водо-маслянная смесь - то дело плохо, значит уплотнители на валу пропелера не держат и пропускают воду вовнутрь редуктора. После этого надо дать маслу стечь из редуктора. Поскольку это специальное вязкое масло, то процесс стекания может занять довольно много времени, надо подождать как минимум полчаса:

После как все масло стечет, можно приступать к заливке нового. В нижнее сливное отверстие вкручивается адаптер помпы:

А уже к нему прикручивается трубка подачи масла. Сама помпа с вставляется во флакон с маслом и защелкивается на его горловине:

После этого легкими нажатиями на ручку помпы масло закачивается в редуктор до тех пор пока масло не польется из верхнего отверстия:

Очень важно помнить что редукторное масло всегда должно закачивается снизу вверх, чтобы не оставалось воздушных карманов!
Когда все масло закачано, сначала вкручивается пробка в верхнее отверстие, затем отсоединяется помпа вместе с адаптером от сливного отвесртия и как можно быстрее ставится на место нижняя пробка. Поскольку верхняя пробка уже вкручена, то после отсоединения попмпы в верхней части редуктора создается вакуум который не дает убегать маслу через сливное отверстие пока там закручивается пробка. Вроде простая идея, но сколько мне пришлось помучиться со стремительно убегающим маслом пока мне не подсказал ее более опытный коллега на работе! Зато теперь, если все проделывать аккуратно, замена масла проходит легко и быстро, а разлива масла по окружающей среде и моей одежде почти не случается.

После того как закручена нижняя пробка, снова откручивается верхняя и и вал пропеллера несколко раз прокручивается рукой. В редукторе не должно оставаться никаких воздушных пузырей. Затем обе пробки закручиваются уже окончательно и крепятся уже упомянутой отверткой. Сильно усердствовать при этом не стоит, но пробки должны быть вкручены до полного стопа с приложением хорошего усилия. Главное - не сорвать шлицы!

И не спешите выбрасывать старое масло! Его следует слить в прозрачную пластиковую или стеклянную емкость и дать отстояться несколько дней. За это время по действием гравитации более тяжелая вода, если она присутвует в масле, окажется на дне флакона и ее можно будет увидеть невооруженным взглядом. Если такое случится - то это опять же плохой знак, свидетельсво того что сальники на валу пропеллера пропускают воду и что пора их заменять. А это довольно дорогостоящая операция...

И даже после этого отработанное масло не стоит выбрасывать. Оно само по себе очень качественное и вязкое, и ему можно найти применение в домашнем хозяйстве. Например, смазать дверные петли в доме или в машине, или же ролики и шарниры гаражных ворот:

Ну вот вроде и все, надеюсь мой скромный опыт в этом деле поможет какому нибудь начинающему владельцу лодки избежать ошибок которые в свое врема проделал я со своим первым мотором.

Выбор масла для редуктора – согласно инструкции по эксплуатации мотора. Для одних моторов подходит масло для гипоидных передач в «морском» исполнении, для других – «обычное трансмиссионное», предназначенное для сложной эксплуатации в условиях влажной среды.

Также в инструкции указана вязкость масла по SAE и класс по API. Нельзя использовать «обычное трансмиссионное» масло, если в инструкции указано, что необходимо гипоидное .

Как правило, в редуктор лодочного мотора заливается трансмиссионное масло SAE 80W-90 со специально подобранным пакетом присадок, которые снижают появление эмульсии при попадании воды в корпус редуктора. Антиэмульсионные присадки с большим объемом воды конечно, не справятся.

В редуктор стационарного лодочного мотора, нагрузка в котором выше – масло должно соответствовать классу SAE 85W-90, например Qucksilver High Performance .

Применять автомобильное трансмиссионное масло соответствующей вязкости и класса можно, но только в том случае, если есть уверенность, что в редукторе не окажется воды. Обычное автомобильное трансмиссионное масло при попадания в него воды сразу дает эмульсию.
Специализированное же масло может «связать» небольшое количество попавшей в него воды и таким образом защитить трущиеся детали от масляного голодания.

Также трансмиссионные масла различаются по системе API

В маслах категории API GL-4 серо-фосфорных присадок вдвое меньше, чем в маслах API GL-5. Серо-фосфорные присадки создают защитное покрытие на деталях трансмиссии. Во время работы контакт между трущимися элементами происходит через это покрытие. Однако, при контакте деталей из цветного металла оказывается, что это покрытие более прочное, и в результате происходит износ поверхности элемента из мягкого металла.

Можно ли заменить GL-4 на GL-5?

Масло GL-5 предназначено для тяжелонагруженных высокоскоростных гипоидных передач. Его усиленные противозадирные и противоизносные функции обеспечиваются повышенной концентрацией присадок на базе серы и фосфора, которые агрессивны по отношению к цветным металлам. Но на практике элементы редукторов индивидуальны, потому тип масла, используемого в редукторе лодочного мотора определяет производитель.

Замена масла в редукторе лодочного мотора самостоятельно

Замена масла в редукторе , как правило делается перед постановкой лодочного мотора на зимнее хранение, либо через 100 часов работы или 1 сезон.

В случае присутствия воды в редукторе – в зимние морозы его может разорвать. При замене масла в редукторе надо обязательно обратитить внимание на магнит нижней резьбовой пробки сливного отверстия, собирающий образующуюся в ходе работы металлическую пыль. При нормальном состоянии редуктора, количество пыли минимально или она отсутствует вовсе.

Также на магните не должны присутствовать более крупные детали: болты, гайки и части шестерен редуктора (шутка), пыль растирается пальцами без ощущения более крупных частиц, ее практически не заметно!!!

Перед заливкой свежего масла нижнюю пробку обязательно нужно очистить.

Инструкции большинства подвесных моторов требуют заполнять редуктор при помощи специальной масленки через нижнее сливное отверстие , таким способом, как показано на рисунке. При этом через верхнее отверстие , которое играет роль указателя уровня, удаляется вытесняемый воздух. Т.е.: снизу давим, пока не попрет с верху, через выкрученную верхнюю пробку.

Но, соблюдать это правило необязательно – главное, залить ровно то количество масла, которое определено руководством по эксплуатации.

Если нет нагнетающего насоса – просто льем через верхнюю пробку столько, сколько влезет. Для заливки масла в редуктор мотора используем заливной шланг – (тонкостенный кембрик) меньшего диаметра, чтобы из редуктора мог выходить воздух, как показано на фото.
Медленно, но верно – масло заполнит весь объем редуктора. Будьте в этом уверены!

Профессионалы пугают образованием каких-то воздушных масляных пузырей, при таком способе заливки масла. Оно и понятно – у них есть семьи и дети, которые надо кормить...

Так что перед заменой масла в редукторе, каждый решает сам, чья семья ему дороже: идти к профи или выпить пивка, пока густое масло SAE 80W-90 медленно течет через тоненькую трубку в редуктор.

Ни в коем случае не лить первое попавшееся автомобильное трансмиссионное масло, а только в соответствии с инструкцией по эксплуатации!

При попадании влаги в автомобильное масло – сразу будет эмульсия, а масло для редукторов лодочных моторов спокойно терпит (затрудняюсь сказать точно, но говорят ~3-5% воды).

Залив автомобильное трансмиссионное масло, и походив на катере 1-2 часа, можно сразу определить состояние редуктора: эмульсия – значит трандец, нужен ремонт редуктора, если нет эмульсии – все ОК! Тогда заливаем на сезон дорогое спецмасло и наслаждаемся отдыхом на катере.

Попадание воды в редуктор лодочного мотора

Редуктор с винтом работает под водой. Несмотря на защиту внутренних деталей редуктора от воды резиновыми сальниками и втулками, попадание внутрь воды очень реально.

Рассматривая конструктив лодочного редуктора можно выделить 3 возможные точки попадания воды внутрь редуктора:

1. Гребной вал
2. Тяга реверса
3. Вертикальный приводной вал
4. Пробки

Как правило на гребной вал попадает рыболовная леска, которая запекается и разрушает сальник.

Так же для уяснения прохода воды в редуктор можно качнуть насосом после слива слива масла.

В случае езды по камням, есть возможность загнуть гребной вал. Для оценки его прямолинейности лучше всего не просто вращать винт на нейтрали и глядеть на него, а винт снять, вал протереть от смазки, навернуть на вал редуктора пару витков нетолстой веревки и попеременно тянуть то за один конец, то за другой – вал будет крутиться туды-сюды. Разглядывая его под разными углами, можно разглядеть форму, которую он приобрел или не приобрел, что гораздо радостнее.

P.S. Перед установкой винта вал не забываем обильно смазывать дорогой водостойкой тефлоновой смазкой. Учитывая то, что винт за сезон периодически снимается – можно обойтись более дешевой смазкой, напр. ЛИТОЛ-24, что будет менее профессионально, но гораздо дешевле.

P.P.S. Следим за холостыми оборотами используя тахометр – 800-900об/мин. При включении реверса на более высоких оборотах можем лишиться части зубьев редуктора, особенно при использовании тяжелого стального винта, т.к. синхронизаторов нет.

Лодки имеет определенные особенности. В соответствии с ними производители разрабатывают смазочные материалы. Масло необходимо менять в моторе периодически. От правильности его выбора зависит продолжительность работы устройства.

В продаже представлено множество разновидностей специальных смазочных материалов. Как правильно выбрать помогут разобраться советы экспертов. Основные критерии выбора должен знать каждый владелец подобной техники.

Особенности лодочного мотора

Лодочные моторы «Ямаха» , «Меркурий», «Тохатсу» и прочих производителей отличаются определенными особенностями конструкции. Пользователь, который столкнулся с необходимостью провести обслуживание подобной техники впервые, должен тщательно изучить все нюансы этого процесса.

В первую очередь следует отметить, что заливать в такое оборудование автомобильное масло запрещается. Дело в том, что в редуктор может попадать небольшое количество воды. Пока мотор новый, этого не происходит. Однако при износе резиновых сальников и уплотнителей такая ситуация не исключена. Автомобильное масло, смешавшись с водой, превратится в эмульсию. В этом случае элементы механизма быстро разрушаются. В скором времени потребуется менять двигатель.

Специальные лодочные масла для трансмиссии имеют в своем составе определенный набор присадок. Они предотвращают образование эмульсии, препятствуют возникновению коррозии. Поэтому для двигателя лодки нужно применять только специальные смазочные вещества.

Зачем менять масло?

В процессе своей работы подвижные элементы двигателя могут разрушаться из-за трения. Чтобы этого не происходило, применяются специальные смазочные материалы. способно снизить нагрев и трение подвижных элементов, продлевая срок эксплуатации двигателя.

В состав подобных средств входит определенный набор присадок. Они усиливают действие смазки, предотвращая появление коррозии, смывая загрязнения и удерживая их во взвешенном состоянии. Со временем присадки теряют свою защитную способность. Загрязнения, нагар начинают накапливаться Если вовремя не заменить смазку, они будут оседать на поверхностях деталей. Мотору будет затруднительно работать. Частички грязи будут разрушать элементы механизма. Также при попадании внутрь трансмиссии воды, будет образовываться ржавчина. Чтобы этого не произошло, следует вовремя менять масло.

Технические характеристики

Рассматривая, , необходимо рассмотреть такой важный показатель, как вязкость. Его принято классифицировать в соответствии со стандартом SAE. Большинство двигателей требуют применения для редуктора смазки класса 80W-90. Для стационарных разновидностей моторов необходимо приобретать масло с показателем вязкости 85W-90.

Этот стандарт не является единственным критерием при выборе смазочных материалов для мотора. Многие производители маркируют свою продукцию в соответствии с системой API. Она выделяет два класса вязкости для двигателей моторных лодок. Масло класса GL-4 применяется для обслуживания гипоидных, конусных передач. У них имеется небольшое смещение осей при движении. Такие моторы могут работать в разных по тяжести условиях. Обычно они чередуются. После тяжелой нагрузки мотор требует снижения оборотов.

класса GL-5 применяется для нагруженных гипоидных передач. В них присутствует значительное смещение осей при движении. Чтобы обеспечить нормальную работу двигателя даже в тяжелых условиях, подобные материалы имеют в составе больше присадок, чем средства предыдущего класса.

Оригинал или аналог?

Выбирая, какое масло заливать в редуктор лодочного мотора , пользователи могут столкнуться с большим количеством различной смазочной продукции. Стоимость ее отличается в зависимости от производителя. Чтобы сделать правильный выбор, в первую очередь необходимо ознакомиться с инструкцией производителя оборудования.

В мануале обязательно указывается, какие масла допускается применять для конкретно взятого мотора. При производстве такого оборудования проводятся испытания. Не все производители смазочных материалов обеспечивают подходящие характеристики своей продукции.

При обкатке нового двигателя необходимо в обязательном порядке применять специальное масло, которое допускает использовать производитель двигателя. Это средство стоит дороже аналогов, но его технические характеристики позволят сохранить целостность всех деталей мотора даже при значительных перегрузках. Аналоги можно применять уже после определенного срока эксплуатации двигателя. Однако их технические характеристики должны полностью соответствовать требованиям производителя.

Двигатель «Ямаха», «Тохатсу»

Моторы «Ямаха» обладают гипоидными передачами. Производитель представленного оборудования разработал специальную линейку средств, которые подходят для таких двигателей. Она называется Gear Oil. Для всех своих моторов производитель рекомендует приобретать средства с классом вязкости GL-4.

Подобные смазочные материалы тестировались в разных условиях при разработке моторов «Ямаха». Их качество и соответствие высоким техническим требованиям производителя подтверждает Yamaha Marine. Масляная пленка, которая образуется на подвижных элементах, эффективно предотвращает появление ржавчины, образование эмульсии. Она устойчива к повышенным температурам. Масло обладает хорошими чистящими свойствами.

Компания «Тохатсу» не предусматривает применения для своего оборудования определенной марки смазочных материалов. Производитель масла может быть любым. Однако технические характеристики смазочных материалов должны соответствовать классу GL-5.

Двигатель «Меркурий»

Выбирая масло в редуктор лодочного мотора «Меркурий» , крайне важно ознакомиться с рекомендациями производителя. Эта компания предусматривает применять для своих двигателей смазочные материалы линейки Quicksilver. В нее вошли несколько разновидностей трансмиссионных масел.

Одной из самых популярных разновидностей является серия Premium. Она применяется для редукторов моторов с мощностью 75 л. с. Причем это масло допускается применять для лодочных двигателей других производителей. Это качественное, высокотехнологичное средство.

Для подвесных моторов с мощностью более 75 л. с., а также стационарных двигателей класса MerCruiser производитель создал смазку High Performance. Также отмечается, что смешивать масла различных серий запрещается. Если изначально в двигателе применялось средство определенного класса, менять его не рекомендуется. В состав подобных средств входят различные пакеты присадок, которые могут конфликтовать между собой.

Количество масла в двигателе

Чтобы определить, сколько масла заливать редуктор лодочного мотора , необходимо заглянуть в инструкцию производителя. В ней представлена подробная информация о вместительности двигателя. Редуктор мотора увеличивается пропорционально его мощности. Однако у разных производителей этот показатель может отличаться.

Чтобы определить, какое количество масла потребуется приобрести для проведения обслуживания оборудования, необходимо рассмотреть средние показатели вместительности представленного оборудования.

Если мотор имеет мощность до 6 л. с., потребуется залить около 200 мл масла. При увеличении этого показателя до 18 л. с., нужно купить более 370 мл смазки. Редуктор мотора до 30 л. с. потребует около 450 мл средства, а свыше 70 л. с. - 900 мл. Эту характеристику необходимо узнавать в инструкции по эксплуатации двигателя.

Проверка уровня масла

Необходимо контролировать в соответствии с рекомендациями производителя. В зависимости от частоты эксплуатации лодки, а также нагруженности оборудования.

Чтобы проверить количество смазки в редукторе, необходимо выполнить определенную процедуру. Сначала двигатель нужно поставить вертикально на транце (если лодка стоит на берегу водоема) или на специальную подставку. Вверху с левой стороны на редукторе есть контрольное отверстие.

Далее откручивается пробка. В отверстие на редукторе необходимо вставить щуп. Для этого подойдет даже обычная зубочистка или спичка. После извлечения щупа оценивается его состояние. Если он сухой, масло необходимо долить.

Подготовка к замене масла

Рассматривая, как поменять масло в редукторе лодочного мотора , необходимо уделить внимание подготовке к этому процессу. Все необходимые материалы, инструменты должны быть под рукой. Отработанное масло потребуется слить в тазик или другую емкость. Объем этой посуды необходимо подбирать в соответствии с объемом редуктора.

Также необходимо подготовить новые прокладки из резины для пробок. В процессе работы потребуется специальный насос, если двигатель имеет большую мощность и вместительность. Он позволит закачать масло внутрь. Для небольших моторов смазка заливается внутрь через насадку. Также следует подготовить необходимое количество нового масла.

Замена масла

После установки мотора на подставку, под него подставляется тазик. Внизу на двигателе есть пробка, которую нужно открутить. Сливается отработка. Также откручивается и верхняя пробка. Старая смазка будет стекать в емкость около 10 минут. В это время нужно поменять сальники. Промывать редуктор бензином нельзя. Он повредит резиновые прокладки, и внутрь будет попадать вода.

В нижнее отверстие вставляется носик тюбика со смазкой (если мотор небольшой) или сопло насоса. Постепенно необходимо залить масло внутрь. Оно должно показаться из верхнего контрольного отверстия. Удерживая тюбик или насос, необходимо закрутить верхнюю пробку.

Далее быстро нужно закрыть нижнее отверстие. Небольшое количество смазки все равно вытечет, но это не страшно. После этого в верхнем контрольном отверстии проверяется уровень масла. Если он недостаточный, смазку добавляют. Редуктор вытирают, а отработку передают на специальный пункт приема для переработки.

Рассмотрев, что собой представляет масло для редуктора лодочного мотора, можно самостоятельно его выбрать и заменить.

Надежность работы лодочного мотора напрямую зависит от его состояния, которое, в свою очередь, поддерживается владельцем. Либо, не поддерживается.

Сезонное техническое обслуживание, при хорошем обращении с мотором и
своевременной консервации (этот момент мы рассмотрим в другой статье), не вызывает никаких трудозатрат и не требует специальных знаний. Начнем с осмотра редуктора и замены масла в нем.

1. Вывешиваем лодочный мотор вертикально и откручиваем сливные пробки масла редуктора. Последовательность на данном этапе значения не имеет.

2. Смотрим на вытекающее масло. Точнее, уже на «отработку». Вытекающее на первых секундах масло темного цвета особо пугать не должно, это и есть т.н. отработка. После обкатки, на первом ТО, масло () будет идти прозрачное и с блестками, как лак для ногтей у супруги. Так же это называют стружкой. Разумеется, частицы этой стружки не должны превышать размеры блесток в лаке супруги. В противном случае, редуктор подвергался серьезным нагрузкам, что (при правильной эксплуатации) должно вызвать подозрение в качестве сборки и подгонке деталей. В частности, несерьезные китайские производители, имеющие поставки только в Россию, под разными торговыми марками, имеют свойство забывать устанавливать проставочные шайбы на вал винта к шестерням. В случае наличия эмульсии (масло цвета кофе с молоком), стоит серьезно озадачиться герметичностью редуктора.

Проблемы герметичности мы еще обсудим. На данном этапе, если масло чистое, с небольшим притемнением в самом начале, о герметичности больше не думаем, все в порядке.

3.Даем маслу полностью стечь. Если через минуту струйка стекающего масла уменьшилась, то не спешите сразу заправлять новое. На данный момент в редукторе осталось еще 60% масла.

Образуется некая масляная пробка, которую, если поджимает время, удобно удалять автомобильным насосом с соответствующей по диаметру резьбы сливных болтов редуктора насадкой. Она может быть самодельной, хотя бы из пластикового конуса любого герметика, который просто с усилием вкручивается в верхнее отверстие редуктора.

Даем насосом давление в редуктор — и все масло весело и с брызгами во все стороны моментально выходит. Вылетать будет под прямым углом к плоскости отверстия, так что, заранее просчитайте угол отхода. Убедившись, что в редукторе масла больше нет, заливаем новое.

Можно встретить советы о промывке редуктора бензином, но мы не рекомендуем эту процедуру, если с вашим редуктором все в порядке. Эластичности сальнику промывка не придаст, если сальник травит, то его нужно обжимать либо менять на новый. При сильной отработке смыть остатки лучше тогда тем же редукторным маслом через верхнее отверстие.

4.Вставляем теперь в нижнее отверстие редуктора носик тубы с маслом. Удобнее, конечно, пользоваться специальным насосом, но смысл покупать его у дилеров ПЛМ есть только для сервиса. Как вариант, можно для этого приспособить пластиковые бутылки с насосами из-под всяких моющих средств и т.д., но не все пропускают через себя вязкое масло. Заметьте, масло используем только специализированное, для лодочных моторов. В споры насчет «почему», мы не лезем, для тех, кто уверен в полной аналогии авто- или мото- масла, может, конечно, заливать его. Фирма, производящая редукторные масла значения не имеет. Одними из лучших считаются Motul и Quicksilver. Как редукторное, так и моторное.

5.Закачиваем масло до тех пор, пока оно не появится в верхнем отверстии, и, не вынимая носик тубы, закручиваем верхнюю пробку, предварительно заменив прокладку на новую. Если прокладка не сильно спрессована, достаточно эластична и цела, можно оставить ее, но потом обязательно поменять. Так же, в крайнем случае, можно вырезать прокладку из толстого паранита, но это только временная мера.

6.Вынимаем носик тубы или насос и закручиваем нижний болт, опять же, с новой прокладкой. Небольшое количество масла успеет выйти, ничего страшного, а вот разряжение, создаваемое в верней части редуктора, не даст ему хлынуть обратно потоком. Именно поэтому, мы закрутили сначала верхнюю пробку. Заливаем масло мы с нижнего отверстия из-за обратного действия: избыточное давление не даст нам заправить масло сверху.

7.Затяжка болтов производится лишь с небольшим усилием, только примять поплотнее прокладку. В противном случае, на следующем ТО потребуется специальная отбойная отвертка.

8.Вытираем редуктор тряпочкой.