Подавляющее большинство из нас использует такое крайне полезное устройство, как источник бесперебойного питания. Качество питания не везде идеальное, да и просто мельчайшие проблемы с электропитанием иногда могут дорогого стоить. Потери данных это всегда неприятно, а иногда просто таки фатально. Устройство куплено, установлено под стол, подключено и владелец его находится в полной уверенности, что в любом случае при перебое в электропитании он успеет корректно завершить работу, а может быть и сделать бэкап на флешку. Время идет, бесперебойник периодически дает о себе знать - как заправский сторожевой пес он подает голос при малейших отклонениях в параметрах электросети. Хозяин спокоен и все хорошо. Но в один из дней перебой таки случается и в этот раз ИБП не просто подает голос и сразу переключается с батареи на сеть, в этот раз свет выключили на долго. Мы спокойно копируем файлы (ведь в запасе у нас минут 15, не меньше) и тут бесперебойник начинает пищать совсем часто и все выключается. Как так? Ведь бесперебойник же должен был нас защитить от подобных ситуаций, а он только вселял нам ложную уверенность в нашей безопасности! Почему так произошло?

Все дело в аккумуляторных батареях, от которых наш бесперебойник и кормит все наше железо, когда внешняя сеть отключается. Но батареи эти, увы, не вечны, они деградируют, емкость их снижается, а вместе с ней и время автономной работы. Вплоть до нуля. К сожалению процесс, этот, зачастую никем не контролируется, хозяин пребывает в уверенности, что он защищен, а в это время аккумулятор уже не совсем аккумулятор, а так - муляж.

Как быть, что делать и куда бежать?

Почему деградируют аккумуляторы? Причин много. От интенсивного использования наступает сульфатация пластин, от перегрузок осыпается активные вещества и так далее. В ИБП стоит необслуживаемый аккумулятор, но в нем все равно есть электролит и электролит этот на основе воды. Находясь постоянно в буферном режиме, в режиме медленной подзарядки, вода это постепенно испаряется и электролит уже не выполняет своих функций. Батарея приходит в негодность. Как этого можно избежать? Избежать этого можно корректными механизмами зарядки аккумулятора, контролем его характеристик, но все это нам не подвластно - это удел производителей ИБП.

Так случилось, что интернет в моих местах только беспроводной, для его работы на крыше установлена устрашающего вида антенна, а для уменьшения потери сигнала в кабеле его длина минимизирована. Сервер, который раздает потом интернет (еще один сервер и свич) - установлены на чердаке. Для этой небольшой связки нужно бесперебойное питание. Даже без учета потерь данных - бегать загружать сервер при малейшем чихе (а у нас они случаются часто) - удовольствия мало. Бесперебойность должна быть и желательно побольше. Я купил бесперебойник на 1100ВА, не новый (новый стоит дороже чем те сервера) и конечно не надеялся на аккумуляторы - они зачастую поношены. Ну купил и купил. Поставил, все вроде бы как окей. В панели управления ИБП мне бодренько говорили про почти час работы от батарей (нагрузка порядка 70 ВА была). Решил я это проверить. Отключил питание и через две минуты, примерно, все благополучно выключилось. Аккумуляторы «мертвые». Как раз тот случай с ложной защитой. Делать нечего, надо покупать новые батареи. Поставил резервные аккумуляторы (так случилось, что от электровелосипеда есть и они бездействуют), по 12ВА. А дохленькие родные спустил вниз.

Я слышал, что электролит в аккумуляторах ИБП часто просто высыхает. Что не сульфатация, не выкрашивание пластин причина смерти аккумуляторов ИБП, а именно высыхание электролита. Попытка, как говорится, не пытка. Аккумуляторы все равно на выброс, а тяга к ковырянию не давала шансов. Для проведения экспериментов мне понадобились:

Дистиллированная вода (ни в коем случае НЕ электролит!). Продается в автомагазине.
- Шприц, лучше с иглой - с иглой проще дозировать. Продается в аптеке.
- Нож для ковыряния, покрепче.
- Скотч для сборки (для эстетов, конечно ТОЛЬКО синяя изолента должна быть!).
- Фонарик.

На аккумуляторе приклеена крышка, которая закрывает банки. Ее я аккуратно поддел ножом (для ковыряния). Пришлось пройтись по кругу - приклеена она была в нескольких местах.

Под крышкой - банки, накрытые резиновыми колпачками. Колпачки эти, вероятно, нужны для стравливания паров воды, водорода и других вещей, которые могут создавать избыточное давление в банке при работе батареи. Такой себе ниппель, который выпускает газ наружу, но ничего не пропускает внутрь.

Колпачки не приклеены, просто снял их, поддев ножом.

Под колпачками, если заглянуть внутрь банки - ничего интересного. Совершенно. Для заглядывания нужен фонарик.
Взял шприц, набрал в него дистиллированную воду (Главное без грязи. Чтобы все чистенько!) и залил по кубику воды в каждую банку.

Вода благополучно впиталась, практически моментально. Повторил это еще раз. Потом еще раз 5 или 7, не помню. Вода не должна бултыхаться в банке, но и «брать» воду банка тоже не должна. Лучше присвечивать фонариком и посматривать. Главное не переливать.

После заливки воды я накрыл резиновыми крышечками банки и поставил батарею заряжать. А заряжал отдельно, большим зарядным, но думаю это не обязательно - можно заряжать просто в бесперебойнике. Если аккумуляторы разряжены ниже 10В, то зарядить их таким образом не удастся, есть сведения, что такие батареи тоже можно «раскачать», но для этого надо на начальных этапах подавать на них высокое напряжение (порядка 35В на 12В батарею) с контролем тока. Не пробовал, ничего конкретного сказать не могу. Рекомендовать этот способ так же не могу.

Первый момент - если вы перелили воды - она вернется из под крышки. Ее надо собрать шприцем и вылить в канализацию.

Второй момент - если вы накрыли банки крышками, то в процессе зарядки давление в банке немного поднимается и крышечки будут с характерным чпоком разлетаться по всей комнате. Это забавно, но только один раз. Я проверял дважды - во второй раз уже не весело. Я прикрывал крышки родной пластиковой крышкой, а на нее ставил груз.

После зарядки я немного разрядил аккумуляторы автомобильной «переноской», порядка получаса, измерял остаточное напряжение, прикинул емкость. Зарядил снова и опять немного разрядил.

Проделал тоже самое со второй батареей - в бесперебойнике их пара. После всего заклеил скотчем отковырянные крышки, поставил аккумуляторы на место.

Результаты таковы:

За 10 минут при нагрузке в 110ВА аккумуляторы разрядились до 79 процентов. Время работы на батарее несколько менялось, в конце софт говорил о почти 29 минутах + 10 уже прошедших выходит почти 40 минут. Меня такое положение вещей устраивает. Вполне хватит, чтобы пойти и запустить генератор. Когда он у меня будет:). А по пути еще и чаю заварить. И выпить его.
Если исходить из 79% - это 21% за 10 минут или 47 минут работы от батарей. Где-то в районе того, что обещает софт.
Другой вариант расчета - полная емкость батарей 12В * 7Ач * 2шт = 168 Ватт/часов. Это в идеале. При нагрузке в 110Вт заряда должно хватать на 1,5 часа. Но в реальности даже на новых батареях такого времени работы не будет - разрядный ток великоват и отдаваемая емкость будет ниже. Сложно однозначно сказать на сколько восстановилась емкость, но очень похоже, что процентов до 80 от номинальной. На мой взгляд - совсем не плохо для одного шприца, банки дистиллята и часа времени.

Мораль сей басни такова:
- Проверяйте периодически время работы от батарей. Свинью они вам могут подложить в самый неприятный момент.
- На свой страх и риск даже видавшие виды аккумуляторы можно восстановить малой кровью. А нет, так всегда успеется купить новые.

Статья взята с сайт geektimes.ru

—> Околокомпьютерные —>

Восстановление аккумулятора в бесперебойнике

Достался мне от предыдущего админа бесперебойник APC-420, весь занюханый, валялся он в шкафу, среди прочего хлама. Когда спросил - что с ним, он сказал:"Аккумулятор сдох, если нужен, то закажи новую батарею." Ладно, валяется, и валяется, есть не просит. Забыли.
Примерно через полгода я на него случайно наткнулся, во время очередной бесплодной попытки навести хоть какое-то подобие порядка в своей шараге. Подключил к розетке, с целью посмотреть, а что же говорят и показывают бесперебойники с дохлым аккумулятором. Он заморгал лампочками, чё-то попищал, тут мне позвонили, и куда-то оторвали... В общем снова я его нашёл только через пару месяцев. Стоит мирненько, лампочкой зелёной светит, мол, всё в порядке с напряжением в сети. Я его от сети отключил, он занервничал, запищал и натужно загудел продолжая подавать напряжение на несуществующую нагрузку:). Выждав минут 5 для контроля, я его выключил, и подключил через него свой комп. Попробовал, как он себя ведёт при пропадении питания - всё чётко, комп пашет, выдаёт предупреждения (я его кабелем по COM-порту прислюнявил), и минут через 7 вырубается комп, а за ним и UPS.
Однажды, выключили напряжение, а заранее не предупредили. Страшного ничего не произошло, Почти у всех были UPS`ы, завершили работу и стали ждать, когда включат. Я ничего вырубать не стал, решил проверить в "боевых условиях", сколько протянет оборудование на автономном питании. Попутно выяснилось, что Cisco и кабельный момед TAYNET DT-128 подключены прямо к сети, без всяких фильтров и бесперебойников.

— Через 8 минут сдох мой бесперебойник, без предупреждений, и корректного завешения работы виндов. (Это при том-то, что я к нему кабель подбирать заколебался - у APC по крайней мере две возможные распайки COM-кабелей бывает)
— На 15-ой минуте отдуплились два серванта, запитанных от одного UPS`a на 700W.
— На 15-ой же минуте помер прокси под FreeBSD, у которого стоял маленький Back-UPS 475, а на этой модели кабель для общения с компом в принципе не предусмотрен, поэтому работа не была корректно завершена.
— На 22-ой минуте включили напругу и эксперимент кончился. В работе оставались три 24-х портовых свича, и сервер, что питались от Smart-UPS 1500.

В итоге после некоторых комбинаций и махинаций с перестановкой UPS`ов у меня получился 700-й smart, а у FreeBSD - мой, который был вроде как дохлый, зато с RS-232 интерфесом (COM-порт) для сопряжения с компом. Долго воевал, пока под фрюхой удалось добиться того, чтоб она видела его. Итогом последнего из экспериментов стало то, что всё корректно завершилось, но после включения питания на APC-420 стала постоянно гореть красная лямпочка - типа сдох аккумулятор:

Первое, что удивило после разборки UPS - так это то, что радиторы на транзисторах такого маленького размера, я-то привык к старинным басперебойникам с обычными транзисторами, а тут оказались полевые - как итог уменьшение размеров радиаторов более чем на порядок:

Второе, что уже относиться к хорошему, так это мощность трансформатора, которая, судя по маркировке на нём, равнялась 430W, что даже больше, чем паспортная мощность блока бесперебойного питания (есть мнение, что выпускаются и более могучие бесперебойники в таком корпусе с мелкими отличиями в схеме и более мощными ключевыми транзисторами):

Ещё одна интересная хреновина в конструкции, которую я раньше даже и не замечал - это возможность подключения через Smart-UPS сетевого кабеля, с целью дополнительной защиты. При ближайшем рассмотрении схема оказалась совсем простой, и защищены только две пары по которым передаются данные (для телефонной пары защита разведена, но не распаяна):

Для восстановления работоспособности аккумуляторной батареи (12V 7.0Ah, банки вроде целые, ни одна не вздулась.), была собрана простенькая схема для заряда ассиметричным током(Предварительно я его разрядил до 10,8 вольта лампочкой на 21W):

Заряжался до 14,8 вольта, после чего снова разряжал. И так три раза. Зарядный ток был около 0,5 A. Первый раз разрядился совсем быстро - буквально за час. Со второго захода - за два с копейками, третий раз не разряжал, поставил на место. Когда его мучения окончились, он работал как новенький. Конечно, новым он от этого не стал, но работать ещё долго проработал. По-хорошему - трёх раз мало, надо было раз 5 его так прогнать, проработал бы гораздо дольше (через год с ним приключилась аналогичная история, но я там уже не работал, и как всё решилось не знаю...).

Многие владельцы источников бесперебойного питания были в ситуации, когда при малейшем скачке напряжения компьютер выключался, хоть и был подключен к ИБП. Причиной тому служит выход из строя батарей, а цена их такова, что иногда дешевле купить новый источник. У многих сразу возникают вопросы: «Как реанимировать бесперебойник? Можно ли починить батарею ИБП?». Предлагаем вам узнать, как восстановить , в данной статье.

Причины выхода из строя аккумуляторов

Для начала рассмотрим основные виды неисправностей и причины, по который аккумулятор может прийти в негодность. Причин поломки АКБ источника может быть множество:

• систематический недозаряд аккумуляторных батарей ИБП – это наиболее часта причина, так как бюджетные источники оснащаются не очень качественными зарядными устройствами. Также причина может быть в качестве входного сетевого напряжения, из-за которого ИБП приходится часто включать режим работы от батарей;
• глубокий разряд – также возможен при плохом качестве входного напряжения;
• продолжительное нахождения батарей в разряженном состоянии – после долгой работы от аккумуляторов старайтесь оставлять ИБП включенным для того, чтобы он смог полностью зарядить свои батареи, также бывают ситуации, что сам ИБП разряжает аккумулятор, но эта проблема связана с физическими неполадками в схеме;
• снижение уровня электролита, что приводит к высыханию батареи и потере ее первоначальных качеств – это происходит из-за повышенного напряжения при зарядах;
• работа аккумулятора в повышенном температурном режиме и его хранение при температурах ниже 0.

Все вышеперечисленное отрицательно сказывается на работоспособности аккумуляторных батарей в ИБП, и они работают некачественно или совсем выходят из строя. Вышеперечисленные причины приводят к следующим поломкам АКБ:

• осыпание и оползание активной массы положительно заряженных электродов, которое связано с нарушением однородности и разрыхлением;
• слабое сцепление активной массы или плохая механическая прочность токоотводов является причиной опадания активной массы;
• коррозия электродов, которая заключается в образовании электрохимических процессов растворения и окисления в электролите, в результате чего материал токоотводов осыпается;
• сульфатация пластин, которая заключается в невозможности протекания обратимых токообразующих процессов в результате образования крупных кристаллов сульфата свинца.

Как восстановить аккумулятор ИБП?

Теперь перейдем к сути статьи – оживление аккумулятора бесперебойника в домашних условиях. Стопроцентных результатов ожидать не стоит, да и методы оживления подходят лишь для некоторых видов поломок, но попробовать произвести восстановление аккумулятора бесперебойника все же стоит, так как цены на новые аккумуляторы достаточно высоки. Ниже рассмотрим несколько способов восстановления аккумуляторных батарей.

1. Оживляем бесперебойник дистиллированной водой.
Сначала нужно купить необходимые инструменты: шприц и дистиллированную воду. Дистиллированная вода продается в любом автомобильном магазине. Для восстановления аккумуляторных батарей данным способом придется сорвать верхнюю крышку батареи, которая прикрывает колпачки банок. Затем снимите колпачки, которые являются еще и клапанами для сброса избыточного давления, которое создается при нагревании батарей.

Наберите в шприц дистиллированную воду, не более 2 мл, и выдавите в банку. Проделайте так с каждой банкой. Дайте время воде впитаться (понадобится около получаса), если потребуется, то залейте еще. Пластины должны быть слегка покрыты водой, если получился избыток, то шприцом можно его удалить.

2. Длительное заряжание
Восстановление аккумуляторов ИБП данный способом позволяет восстановить его первоначальные свойства после высыхания. Изначально можно попробовать его, чтобы не разбирать аккумулятор. Если длительное заряжание не помогло, то тогда придется выполнить первый пункт. Высохший аккумулятор изначально не будет потреблять ток от зарядного устройства, поэтому на амперметр внимания не обращайте.

Перед подключением накройте аккумулятор крышкой и поставьте на нее груз, иначе колпачки разлетятся по всей комнате, так как через них будет сбрасываться избыточное давление.
Заряжать нужно напряжением не менее 15 Вольт. Причем придется долго ждать, прежде чем аккумулятор начнет оживать и брать ток. Если в течение 15 часов зарядки батарея так и не стала брать ток, то следует повысить напряжение до 20 В. В этом случае нельзя АКБ оставлять без присмотра, иначе можно испортить и батарею, и зарядное устройство.

3. Циклический заряд
Если аккумулятор не хочет оживать, то можно попробовать «раскачать» его. Следует поочередно выполнять циклы заряда/разрядки, что позволит восстановить первоначальные свойства АКБ.

Первый цикл заряда следует проводить высоким напряжением около 30 В. При последующих циклах потребуется ступенчатое снижение напряжения до 14 В, например, 30-25-20-14 В. Если циклов будет больше, то показатели напряжения будут другие. Разряжать батарею следует небольшой лампочкой на 5-10 Вт. При разряде следует следить за напряжением батареи и не допускать его просадки ниже 10,5 В.

Приведенные методы описывают, как восстановить работу ИБП, но если они не помогли, то придется идти в магазин за новым аккумулятором. Если вы решите выбросить старые батареи, то не забывайте, что в аккумуляторах содержится свинец, который относится к тяжелым металлам, и кислота. Поинтересуйтесь в Интернете или в любом сервисном центре, куда сдать батареи от ИБП в вашем городе, чтобы не нанести урон окружающей среде.

Восстановление аккумуляторов от UPS

Вероятно, у многих найдутся блоки бесперебойного питания (UPS), которые не работают по причине "убитого" аккумулятора. Ввиду определённых причин, аккумуляторы в бесперебойниках работают не так долго, как могут при правильных условиях эксплуатации.

Выбрасывать такие аккумуляторы нельзя, потому что они содержат свинец, который является тяжёлым металлом. Приобретение нового аккумулятора для UPSа часто нецелесообразно, потому что стоимость аккумулятора чуть меньше стоимости нового, более мощного бесперебойника.

Такой аккумулятор можно попытаться восстановить. Так как гелевые кислотно-свинцовые аккумуляторы являются необслуживаемыми, то нет никаких гарантий того, что восстановление будет успешным. Тем не менее, вероятность удачи высока и лучше попробовать восстановить аккумулятор, чем он будет лежать несколько лет и в итоге окажется на свалке.

Итак, имеем гелевый кислотно-свинцовый аккумулятор. Напряжение - ноль вольт, зарядный ток - ноль ампер. Поддеваем отвёрткой пластмассовую крышку и аккуратно снимаем. В нескольких местах она приклеена клеем. Под крышкой находятся резиновые колпачки, их назначение - стравливать образующиеся при работе аккумулятора газы.

Снимаем колпачки и доливаем в каждую банку 3мл дистиллированной воды. Водопроводную и кипячёную воду использовать нельзя. Дистиллированную воду можно найти в аптеке, автозапчастях или получить на дистилляторе. Некоторые используют талую воду от снега.

После долития воды аккумулятор нужно поставить на зарядку, подключив к регулируемому блоку питания. Изначально, зарядного тока может не быть вообще. Нужно повышать напряжение, чтобы получить зарядный ток хотя бы в 10-20мА. Со временем ток будет расти, при этом напряжение на блоке питания нужно постепенно уменьшать. Когда ток заряда дойдёт до 100мА, напряжение уменьшать не нужно, а нужно дождаться, когда ток вырастет до 200мА. После этого аккумулятор нужно отключить и оставить на 12 часов. После этого времени аккумулятор нужно снова поставить на зарядку. Зарядный ток при этом возрастёт, поэтому нужно понизить напряжение блока питания до такого значения, чтобы ток заряда был равен 600мА (для аккумулятора ёмкостью 7Ач). Следя за током, заряжать нужно в течение 4 часов.

После восстановления аккумулятор можно эксплуатировать в штатном режиме. Ёмкость аккумулятора, скорее всего, окажется меньше, он будет быстрее разряжаться, но, тем не менее, он будет работать.

Восстановление для аккумулятора - экстремальный режим, на который аккумулятор не расчитан, поэтому необходимо внимательно следить за процессом, не подвергать аккумулятор длительному воздействию повышенного напряжения и тока.

Как правильно заряжать аккумулятор

После того, как аккумулятор восстановлен, его можно заряжать обычным для данного типа аккумуляторов способом, который в самом простейшем случае может выглядеть так: аккумулятор подключается к стабилизированному источнику напряжения 14.5В. В разрыв цепи устанавливается проволочный переменный резистор соответствующей мощности, которым устанавливается нужный ток. Вместо переменного резистора можно установить стабилизатор тока. Величина тока берётся, как ёмкость аккумулятора делённая на 10. Например, при ёмкости 7Ач зарядный ток должен составлять 700мА. После включения блока питания переменным резистором (или стабилизатором) необходимо выставить этот ток. Во время зарядки напряжение остаётся неизменным!

По мере зарядки ток начнёт падать, поэтому необходимо следить за показаниями амперметра и уменьшать сопротивление переменного резистора, чтобы поддерживать заданный ток. В какой-то момент сопротивление резистора окажется нулевым, в таком режиме можно прекратить слежение: ток будет постепенно уменьшаться и увеличить его уже не будет возможности, т.к. напряжение постоянно - 14.5В. Когда значение протекающего тока станет почти нулевым - аккумулятор заряжен.

Следует напомнить, что кислотные свинцовые аккумуляторы нельзя разряжать до напряжения ниже 11 вольт.

UP 16.06.2012
Иногда случается, что восстановленный аккумулятор работает неудовлетворительно: его ёмкость оказывается слишком низкой и он держит заряд под нагрузкой буквально несколько дней (в то время, как другие работают под такой нагрузкой неделями). В чём же может быть причина - неужели ресурс данных необслуживаемых аккумуляторов настолько мал?

Для проверки, в чём же дело, мы разобрали такой аккумулятор.

Состояние пластин и материала, пропитанного электролитом, не вызывает никаких нареканий. Нет и малейших следов сульфатации, а замыкание пластин тем более невозможно в виду высокой плотности материала между ними. Что же вызывает необратимую потерю ёмкости аккумулятора?

Дело в "отгнивании" пластин. Место, в котором пластина соединяется с выводом банки как будто нарочно делается тонким. В результате именно там происходит электрохимическое разрушение свинца и разрушение контакта. По этой причине при восстановлении и зарядке таких аккумуляторов отдельные банки нагреваются, а ток заряда может неожиданно прыгать.

Если бы этот узел имел большее сечение, ресурс герметичных кислотно-свинцовых аккумуляторов был бы в разы большим, но, вероятно, производителям это не выгодно.

сдесь процесс подробно разжеван с фотографиями adopt-zu-soroka.narod2.ru/tehnicheskie_voprosi_vosstanovleniya/obsluzhivanie_i_vosstanovlenie_proverennaya_metodika/

Обслуживание и Восстановление СА.
(проверенная мной методика)

Разборка СА: смотрите на мои фото - на верхней крышке аккума есть пластиковые крышки, они идут вровень с верхней плоскостью акка. Или одна большая крышка как на этом фото: Берете в руки толстое шило или маленькую (-) острозаточенную отвертку и аккуратно вставляете ее в щель между крышкой и корпусом - там толщина самой крышки примерно 1мм - и подрываете ее. Крышка приклеена но не по всему контуру а "точками" - крышка легко отдирается. Запоминайте откуда вы снимаете крышку - чтобы потом вставить ее назад на свое место - а то торчать вверх будет.

Сняв крышку увидите резиновый колпачек - его аккуратно(не порвав резину!) стаскиваете вверх(как носок) - подпустив под его юбку(край) воздух (ложкой или зубочисткой сбоку). Для заглядывания(подсветки) внутрь банки рекомендую маленький светодиодный фонарик применять.

Доливка дистилл.воды производится только на полностью заряженный аккум с контролем как уровня электролита так и напряжения!!!

Есть аккумы (в основном новые) у которых есть одна сплошная крышка сверху - не беда! найдите у крышки "ключ(пропил 1мм примерно) и подорвите аккуратно ее так-же - но сначала с одной стороны, вставьте туда спичку а потом по контуру крышки подрывайте ее далее.
Отделив крышку -увидите те-же самые резиновые колпачки.

Процесс доливки прост: на клеммы подключаем вольтметр цифровой, не врущий и шприцем на 5мл с иглой заливаем в каждую банку по 2-3мл дистиллированной воды, одновременно светя внутрь фонариком чтобы остановиться если вода перестала впитываться - после заливки 2-3мл смотрите в банку - увидите как вода быстро впитывается, а напряжение на вольтметре падает (на сотые или десятые доли вольта).

Повторяем доливку для каждой банки с паузами на "впитывание" по 10-20сек(примерно) до тех пор пока не увидите что "стекломаты" уже влажные - т.е. вода уже не впитывается, но и сверху еще не плещется.

Не переливать воду ни в коем случае! следите чтобы сверху пластин не было свободной жидкости - нельзя ее отсасывать - лучше ее не долить! Потому что отсасывая электролит вы лишаете аккум серной кислоты! Напомню: серная кислота нелетучая поэтому в процессе "кипения" без разбрызгивания она вся остается внутри акка - выходит только водород и кислород...

Как все собирать назад:
1) убедитесь что нет перелива ни в одной банке.
2) все поверхности должны быть сухими - используйте салфетки.
3) ставим на место резиновые колпачки.
4) ставим на место крышки(крышку).
5) для фиксации крышек используем обыкновенный скотч - обматывая аккум вокруг по линии крышек. Да, можно клеить крышки - но потом опять придется их отдирать с кусками корпуса - оно вам надо?

Проверочная зарядка:
Так как аккумы сразу-же после доливки показывают примерно 50-70% заряда, вам надо акки зарядить. Я не рекомендую (особенно не рекомендую тем кто таким образом в УПСе собирается делать) переворачивать акки при первой зарядке! Выведите провода из УПса наружу, соберите батарею, подстелите под акки газету а под нее пластиковый пакет. Вы должны видеть "верх" всех акков!
Можно положить на каждый сверху бумажную салфетку-промокашку или кусок туалетной бумаги.

Заряжаем до 100% и смотрим ... если вдруг из какой-то банки полезет электролит - тщательно промокаем его, прекратив зарядку. Потом снимаем крышку с той банки(не снимая резинового колпачка! ) и салфеткой смоченной в растворе пищевой соды тщательно нейтрализуем весь электролит, в том числе тот что во всех впадинах. Клеммы нейтрализовать содой, протереть насухо и смазать вазелином. Затем снимаем резиновый клапан кипевшей банки, промываем его водой под краном(не в соде!!! ) , смотрим внутрь банки - если там в трубке есть электролит - то его отсосать в шприц, пока не будет воздух в верхней части, а потом аккуратно залить обратно малыми порциями и смотреть за уровнем . (это бывает когда вскипает внутри слоев "акк.банки" вода )
Если есть возможность - то такой вот акк надо-бы заменить потому что банка вскипевшая может быть разрушена(откорродировали пластины от токосьема) и не иметь даже 40% емкости, но можно и попробовать дать ей 2й шанс...

После зарядки надо провести полный цикл разряда, так-же на столе, чтобы все хорошо виедть что происходит.
(полезно два цикла заряд-разряд сделать "на столе")
Если все прошло Ок, и нет выступления капель электролита нигде, и акки наощупь еле теплые, и особенно на верхних крышках нет очагов повышенной температуры - то можно аккумы собирать в корпус. Они прослужат вам еще долго.

Если в процессе первой зарядки вы обнаружили что какая-то из "банок" после заливки воды и первой зарядки, греется заметно сильнее, и напряжение аккума при "умной зарядке" резко повышается, а при снятии зарядки, напряжение акка сильно падает - то это значит что аккум надо в утиль... там будут полностью превращенные в песок(порошок PbO2) пластины...
Резкое повышение напряжения акка и такое-же резкое падение при снятии напряжения зарядки без нагрева - тоже говорит о разрушенности либо об обрыве(коррозии) пластины и токосъема...

Данная метода была проделана мной лично не на одном акке.
Сейчас у меня под столом стоит APC SmartUPS 1400 который аккумы имеет "родные" с 2001 года и до сих пор (после доливки) тянет нормально нагрузку и заряжается до 100% (по данным программыPowerShute).

Я рекомендую по этой методе аккумы проверять-доливать каждый год, при циклической работе(особенно если сильно разряжаете) , и раз в два года для УПСов которые не перегреваются - если перегреваются то каждый год - разборка, проверка и доливка.

Тем у кого есть УПСы - циклы разряд-заряд можно делать используя штатную процедуру "калибровка АКБ" - запускаете ее подключив на выход УПСа нагружку примерно 50% от его максимума - УПС разряжает АКБ до 25% а потом заряжает до 100%