Для обеспечения оптимального уровня освещения дороги каждое транспортное средство оснащают передними и задними световыми приборами. Однако в процессе эксплуатации транспортного средства с каким-либо из приборов может произойти поломка.

Если в машине работает только одна фара, то, в первую очередь, это создает дополнительные помехи водителю из-за недостаточной освещенности дорожного полотна. В дневное время суток это не столь заметно, как ночью. В любом случае машина считается непригодной для ее дальнейшей эксплуатации, если хотя бы один из световых приборов неисправен.

В случае остановки такого автомобиля сотрудник ГИБДД может составить протокол об административном правонарушении в соответствии со статьей 12.5 КоАП, предусматривающей наказание в виде штрафа на сумму сто рублей.

Но Основные Положения по допуску транспортного средства к эксплуатации разрешают продолжить следование на такой машине до ближайшего пункта СТО с целью проведения ремонтных работ. При этом необходимо соблюдать все меры предосторожности, чтобы избежать столкновения с другими машинами.

В ситуации с неисправной фарой при общении с сотрудником ГИБДД необходимо ссылаться на пункт 2.3.1 Правил Дорожного Движения и заверить инспектора, что вы следуете до ближайшего пункта технического обслуживания для того, чтобы устранить неполадку. Тогда наказания можно избежать. Однако не стоит исключать человеческий фактор: если один инспектор может поверить водителю и отпустить без протокола, то другой – оштрафует.

Чаще всего работники Госавтоинспекции останавливают машину с одной неработающей фарой для вынесения предупреждения о необходимости проведения замены лампы или полностью светового прибора.

Что делать, если фара разбилась, но продолжает работать?

Если фара повреждена, но лампа внутри нее сохранна и продолжает светить, то повода для наложения штрафа нет, поскольку прибор выполняет свою функцию.

Если лампа перегорела, то в качестве одного из вариантов решения проблемы водитель может включить аварийные сигналы. В таком случае другие водители смогут видеть габариты машины и соблюдать оптимальный уровень дистанции до неисправного авто.

Каждый водитель должен сам для себя решить, насколько безопасно ездить на автомобиле с отсутствием хотя бы одной фары. Ситуация на дороге может быть непредсказуемой, и недостаточное освещение может негативно сказаться на способности автовладельца увидеть то или иное препятствие впереди. Поэтому МВД рекомендует при обнаружении любой неисправности устранить ее во избежание создания аварийной ситуации.

Часто на дороге встречаются автомобили, у которых одна фара горит ярко, а вторая, — еле-еле… Когда-то, когда моим автомобилем был “неубиваемый” Honda Civic EG я и не задумывался над причиной подобной неполадки, — ну сгорела лампочка ближнего света у человека, вот и ездит, о регулировке света фар и не задумывается, — с одной стороны лампа горит нормальная, с другой габарит, — всего-то делов, — лампу поменял и в путь…
Казалось бы, все просто, если дело действительно в сгоревшей лампе, но часто бывает, что задача решается сложнее чем кажется на первый взгляд. Сегодня как раз поговорим об этой проблеме.

Начнем, как полагается, сначала. Что такое фара, рассказывать не вижу смысла. А вот про устройство фар стоит поговорить отдельно.

Пример фары Honda Civic EK. Под номером 5 видна лампа головного света стандарта H4.

Внутри каждой фары располагается несколько ламп, которые и являются собственно источником света. Лампы также различаются по своему функциональному применению, — например есть небольшие лампы габаритных огней, — маломощные но очень полезные. В сегменте поворотников стоят более яркие лампы. Но самые мощные лампы отвечают за головной свет, то есть лампы ближнего и дальнего света. На некоторых автомобилях в конструкцию фары включены также и противотуманные фонари. Таким образом в одной фаре может быть сосредоточено до 5 разных ламп!

Но сегодня мы рассмотрим проблему, вынесенную в заголовок, которая возникает при использовании фар с лампами H4, которые являются одновременно и ближним и дальним источником света, за счет наличия двух спиралей и специального отражателя в конструкции.

Итак, допустим, Вы знаете, что в Вашем автомобиле в фарах установлены лампочки H4 (ближний и дальний в одной колбе). И вот Вы едете себе по дороге, и вдруг обнаруживаете, что одна фара светит хуже другой! Для начала необходимо (и это обязательно, для Вашего же удобства!) остановиться и посмотреть причину этого безобразия.

Симптомов может быть два:
1. Лампа не светит совсем.
2. Лампа светит, но вполовину силы, зато вторая фара дает нехарактерно мощный пучок света.

Рассмотрим первый вариант, когда “лампа совсем не светит”. Первое, что необходимо однозначно установить, — состояние лампы в целом. Это очень просто. Включите дальний свет. Если обе фары загорелись одинаково ярко, а при переключении обратно на ближний, горит только одна фара, — наверняка перегорела спираль ближнего света. Устраняется данная проблема вместе с заменой лампы.

Теперь давайте посмотрим на второй вариант. Что мы имеем, — одна фара горит неярко, вторая, напротив, с удвоенной силой. Первое, на что автомобилист, столкнувшийся с подобной проблемой должен обратить внимание, это на состояние предохранителей.

Конструктивные особенности головного света на иномарках (в частности Honda) допускают ситуации, при которых выход из строя одного из предохранителей ведет к неполному отключению пострадавшей цепи. Предохранители находятся в подкапотном отсеке, как правило они формата mini, стоят рядом друг с другом, и если никто ничего уже не “исправлял” имеют значение в 10А. Определить сгоревший предохранитель очень просто, — внутри него располагается металлическая полоска, которая хорошо видна в прозрачном корпусе, — и в случае, если целостность полоски нарушена, предохранитель считается “вышедшим из строя”. (Подсказка: предохранители mini номиналом выше 7,5А часто имеют внутри S-образную форму металлической полоски. Перегорание полоски чаще всего происходит не по центру, а в верхней или нижней дуге этой S.) Его замена на новый автоматически восстановит параметры головного освещения.

Случается, однако, что предохранители в порядке, а проблема остается (это редкость, но бывает). В этом случае смотрим на состояние патрона “потускневшей” лампы. Иногда, в силу “усталости” материала, в патроне нарушаются пластиковые стенки, которые являются изолятором для проводов, и сквозь них происходит замыкание контактов, что ведет к вышеописанному эффекту.

Кстати, в случае этого повреждения, патрон очень сильно нагревается, поэтому будьте осторожны. На самом деле, данное обстоятельство, если оно имеет место, скорее всего свидетельствует о вмешательстве в конструкцию, и замене предохранителей на более мощные (что есть не очень правильно). В обычных условиях подобные замыкания приводят к “сгоранию” предохранителя. Если проблема в патроне, и он требует замены, — замените его! Для этого необязательно заказывать себе всю проводку подкапотного отсека, как это показано в каталогах Honda. Заботливые конструкторы и проектировщики Honda верно рассчитали, что лучше них, столь ответственный узел как провода, никто не сделает, но запрашиваемая цена за всю проводку в несколько десятков тысяч рублей ради сгоревшего патрона лампы, — это чересчур. Поэтому рекомендую обратиться в ближайший магазин “запчастей для всех машин”, и спросить у продавца “патрон для лампы H4” (именно об этом формате и ведется все повествование). Поскольку этот цоколь (H4) является наиболее популярным, и используется на огромном количестве автомобилей, проблем с поиском быть не может. Стоимость патрона будет различаться от 50 до 300 рублей, в зависимости от качества исполнения и жадности продавца. Стоит, конечно, выбирать наиболее качественный.

Патроны под H4 стороннего производителя

Далее последует нехитрая операция по замене. В большинстве случаев она проходит безболезненно и быстро, поскольку доступ достаточно удобный, и все что потребуется, это внимательность, чтобы правильно соединить провода. Ничего паять не нужно, — вполне достаточно скрутить провода и надежно закрыть место изолентой. Остается только отметить, что эту операцию надо выполнять на заглушенной машине, поскольку короткое замыкание, которое возможно при работе с оголенными проводами, человеку сильно не повредит, а вот предохранитель точно “выбьет”, и придется опять бежать в магазин.

Наконец, существует третий вариант неполадки в этой цепи, с которой я столкнулся на собственном автомобиле. Итак, — предохранители на месте, патрон новый, но лампа не горит, а патрон нагревается до точки плавления! В чем проблема? Как оказалось, проблема в лампе. Один из усиков цоколя надломился, но не на столько чтоб оторваться совсем, и от тряски начинал отходить от места контакта, что вело к возникновению замыкания и нагреву в следствие неплотного контакта. Проблема устраняется заменой лампы, а диагностируется во время замены предохранителей, то есть в самом первом случае. Для диагностики вполне достаточно снять лампы и пальцем “пошатать” контакты на цоколе. При этом надо быть аккуратным, чтобы не прикасаться к стеклу лампы, иначе при последующем нагреве она лопнет на месте прикосновения.

И еще. Если одна лампочка-таки сгорела, не скупитесь, потратьте деньги на две лампы сразу. Лампы менять лучше парой, — это дает более ровный свет, да и просто лучше выглядит в темноте. Рабочую, но старую, лампу можно положить в бардачок и возить с собой до первого доблестного сотрудника Дорожной Полиции, который, когда у Вас сгорит лампа, остановит Вас и скажет, что «фара не горит, штраф 500 рублей». И вот тогда Вы включите магнитолу погромче, и под фанфары из динамиков замените лампу в фаре прямо не отходя от автомобиля. То есть устраните дефект на месте, что автоматически должно аннулировать претензии полиционера.

Хонда водам.ру

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .

Вконтакте

6.12.2008, 22:02

Лампочка рабочая, предохранитель тоже. Проверял мультиметром напряжение в клемах ближнего света - около 10 В. Подключаю лампу (нарастив провода для удобства) - не горит, проверяю концы проводов (подключенные к лампе) мультиметром - 0 В. Отсоединяю один конец - около 10 В. С дальним проделывал теже операции - горит без проблем, причем подключал концы провода дальнего света на клемы ближнего - ближний горит... Посоветуйте что делать, плиз

6.12.2008, 22:31

Проводку перетряхни - где-то клемник окислился, или скрутка

6.12.2008, 23:07

А с реле что-то может быть?

6.12.2008, 23:07

6.12.2008, 23:34

Дык оно одно на обе фары, с одного контакта. За ним разводка на два предохранителя и на выход. Посмотри разъем на блоке предохранителей. Определил бы вначале, какой провод не контачит, + или -, потом определяй в чем проблема - в самом проводе, или на него ничего не приходит..

Вспоминаем школьную физику (ох и давно это было).
Раз при подключении нагрузки напряжение резко падает, значит в цепи от аккамулятора до клемм фары есть сопротивление (несколько ом), на котором и падает вся нагрузка вместо лампочки фары. Такое сопротивление, обычно, "плохой контакт", подкисшее соединение под болт или скрутка и т.п.

Перетряхни проводку (как уже сказали), - смотри все соединения по дороге от аккамулятора до фары. Вероятнее - соединения "на корпус", они раньше киснут.

Электроника - наука о контактах, отверни и приверни назад как можно больше электрических соединений. Для профилактики. Рано или поздно попадёшь в тот контакт, который съедает нагрузку фары.

Прохиндей

7.12.2008, 10:47

Вероятнее - соединения "на корпус", они раньше киснут.

Проверял мультиметром напряжение в клемах ближнего света - около 10 В.

7.12.2008, 23:47

то это отсутствует "масса" на корпусе фары. Возьми кусок провода, присоедини его к минусу АКБ, а второй конец прижми к корпусу фары. Например к корпусу патрона габаритного огня. Если все заработает, то болезнь в "массе". Можно попробовать включить габарит и поворот одновременно. Если вместо лампочки поворота заморгает лампочка габарита то точно болеет "масса".