Сейчас я расскажу вам про свой метод восстановления различных аккумуляторов, даже тех, что уже не заряжаются. Скажу сразу: я не теоретик, и кроме закона Ома никакими формулами и расчётами не занимаюсь. Только ту информацию считаю истинной, которую проверил лично. Так как не всегда понимая почему - знаю как:)

Данный метод был испытан в результате различных экспериментов, и учитывая частый положительный результат - рекомендован к повторению. Итак, у нас есть литий ионный аккумулятор, который на выходе уже не даёт напряжения, достаточного для запуска мобильного телефона сколько бы его не заряжали. Как узнать, что проблема именно в АКБ? Нужно параллельно двум контактам (ведь есть ещё и контакты контроля) подать напряжение с блока питания на 4-5В 0,5А.

Если мобильник заработал - проблема точно в плохом аккумуляторе. Теперь разбираем корпус АКБ и отключаем платку контроллера. Помещаем разобранный аккумулятор в морозильную камеру холодильника на ночь. Желательно чтоб там было чем похолоднее - до -20С. После оттаивания подключаем литий-ионный аккумулятор к регулируемому и устанавливаем ток около 1А.

Внимание, все литий-ионные аккумуляторы имеют склонность к взрыванию, поэтому контролируйте ток заряда и температуру корпуса!

После проведения двух-трёх зарядно разрядных циклов, к аккумулятору припаиваем назад контроллер и собираем корпус. После такой процедуры восстановления часто удаётся продлить ресурс АКБ ещё на несколько месяцев. На фото показана сборка литий ионных аккумуляторов от профессиональной видеокамеры панасоник.

Теперь что касается герметичных свинцовых аккумуляторов. Часто возникает такая ситуация, что АКБ уже совсем не реагирует на попытки зарядить: ток заряда и напряжение на нём почти нулевые. В таком случае использую метод "раскачка". Суть его заключается в том, что на плюс аккумулятора подаём минус блока питания, а на минус-плюс.

Желательно эту процедуру так-же проводить не обычным, а блоком питания с контролем тока и напряжения. Предварительно необходимо восстанавливаемый аккумулятор тоже подержать несколько часов в морозилке.

В 90% случаев, при смене полярности ток резко подскакивает, хотя в нормальном подключении был нулевой. Подержав несколько секунд под таким током, опять переворачиваем полярность на нормальную. Вы увидите как процесс зарядки запустился и снова остановился (стрелка амперметра на некоторое время отклонится и опять упадёт до нуля). Снова на пол минуты перевернём аккумулятор и подадим на него питание обратной полярности.

После этого, подключив АКБ как положенно, увидим скорее всего, что появилось небольшое напряжение - несколько вольт. Заряд продержится ещё дольше. Таким образом временно (начиная от нескольких секунд до нескольких минут) подавая на него обратную полярность, добиваемся полного восстановления напряжения на аккумуляторе.

Проведём несколько таих циклов и вот, аккумулятор уже заряжается. Естественно восстановить его получится не в 100% случаев, но попробовать стоит обязательно. Только ещё раз предупреждаю - следите за током. Если он начнёт резко расти, то через минуту аккумулятор может испортиться окончательно. На всякий случай заряжайте аккумулятор через ограничительный резистор на 5-10 Ом.

Обсудить статью НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ АККУМУЛЯТОР

Заряд аккумуляторной батареи необходимо поддерживать на высоком уровне . Это обеспечит долговечность ее использования. Если автомобиль эксплуатируется регулярно, то АКБ успевает получить достаточно энергии от генератора. В противном случае собственное напряжение будет слабеть и понадобится внешняя подзарядка.

Нескольких часов достаточно для выведения автомобильной батареи в рабочий режим. Однако, некоторые аккумуляторы не набирают необходимый уровень. Разберем такие ситуации, и объясним, почему аккумулятор не заряжается от зарядного устройства, ведь если элемент питания не будет работать, то возникнут проблемы с запуском мотора.

Выявить слабый заряд одного из главных электроприборов поможет встроенный в него индикатор. Производители устанавливают зеленый цвет в глазке для определения качественного уровня, а остальные цвета будут сигналами для владельца о слабом заряде или его отсутствии. Худшим признаком неработоспособности АКБ будет тишина во время проворота ключа в замке зажигания.

Стоит обратить внимание на тревожные сигналы в виде временных сбоев в запуске мотора. Необходимо протестировать заряд батареи с помощью мультиметра. Для этого проводятся несколько тестов:

• общий уровень напряжения без нагрузки;
• общее значение напряжения под нагрузкой;
• уровень заряда для каждой «банки» под нагрузкой и без нее.

Разница в отдельных емкостях не должна выходить за пределы интервала 1,7-1,8 В.

Контроль уровня заряда АКБ

В обслуживаемых батареях тестируется плотность электролита. Точность замеров обеспечивается тем, что пробы берутся для всех емкостей. Отклонение в холодные периоды от нормы более чем на 25% должно быть устранено. Для теплых сезонов критическим является показатель отклонения в 40% и более.

Внутренние причины плохого заряда

Проблемой, при которой не заряжается аккумулятор автомобиля от зарядного устройства, может быть сульфатация пластин. Во время этого процесса встроенные пластины покрываются белым налетом. Это образуется сернокислый свинец. Избавиться на практике от него можно только в случаях, когда процесс не затронул большой площади. В иных случаях придется менять батарею.

Сульфатация пластин

Кроме сульфотации возможны механические разрушения пластин, которые приводят к тому, что электролит в таких емкостях чернеет. Кусочки раскрошившихся пластин способны привести к короткому замыканию.

Нужно знать, что аккумуляторы, в которых произошло короткое замыкание, ни в коем случае нельзя ставить на зарядку от внешнего источника питания.

Выявить банку с замыканием можно по более высокой температуре и выпаривающемся электролите. Его объем иногда значительно снижается.

Не получится зарядить перемерзшую АКБ. Ее выделяют слегка расширенные бока. Во время начала зарядки такой батареи от внешнего зарядного устройства электролит сразу же закипит, так как большинство пластин будет внутри повреждено, и произойдет массовые замыкания.

Внешние причины недостаточной зарядки

К проблемам с зарядом могут приводить окисления контактов. Они возникают на клеммах батареи или на присоединительных контактах зарядного устройства. Обеспечить лучшее сопряжение поможет механическая зачистка открытых элементов. Выполнить эту работу можно мелкозернистой наждачной бумагой или небольшим напильником.

Окисленные контакты

Недостаточный уровень напряжения на контактах внешнего зарядного устройства приведет к длительному времени зарядки или отсутствию таковой. Его показания проверяются с помощью мультиметра.

Зарядное в автомобиле

Встроенным зарядным устройством в машине для АКБ является генератор. Когда мотор работает, то он становится основным электроприбором, отдающим напряжение. От его работоспособности зависит скорость и уровень зарядки. Наиболее распространенной проблемой некачественной его работы является ослабленный ремень, соединяющий его с каленвалом.

Процесс зарядки батареи

Возможны проблемы со щетками, работающими на съем напряжения. Их износ или неплотное прилегание вызовут недостаточный контакт для передачи тока или полное его отсутствие. Стоит проконтролировать и сопрягающиеся контакты на выявление окислений или разрывов в цепи.

Заключение

Причины отсутствия зарядки сначала выявляются в аккумуляторной батарее. Она должна быть с целыми пластинами, без повреждений и окислений контактов. При небольших дефектах достаточно промывки пластин или замены электролита. В некоторых случаях поврежденный аккумулятор не подлежит восстановлению, необходимо его будет заменить.

Далее потребуется проверить зарядное устройство, соединения его проводов, уровень выдаваемого напряжения. По возможности контакты защищают или меняют поврежденные провода на новые. В некоторых случаях в зарядном устройстве выходят из строя отдельные элементы схемы, например, диоды. Их также можно заменить на работоспособные детали.

Ближе к концу осени у автомобилистов нередко возникает вопрос качественной зарядки аккумулятора. Как же это делать для достижения наилучшего результата?

Свинцовые аккумуляторные батареи заряжаются от источника "выпрямленного" (постоянного) тока. Для этого годится любое устройство, позволяющее регулировать ток или напряжение зарядки, при условии что оно обеспечивает увеличение зарядного напряжения до 16,0-16,5 вольт. В противном случае зарядить современную 12-вольтовую батарею полностью, до 100 процентов ее емкости не удастся.

Для зарядки положительный вывод зарядного устройства соединяется с клеммой (+) аккумулятора, а отрицательный вывод - с клеммой (-).

Существуют два режима зарядки: режим неизменности тока и режим неизменности напряжения. По своему влиянию на продолжительность жизни аккумулятора эти режимы равнозначны.

Зарядка в режиме неизменности тока.
Аккумулятор заряжается при токе, сила которого составляет одну десятую часть от номинальной емкости при двадцатичасовом разряде. То есть, для аккумулятора, имеющего емкость 60 А/ч (ампер в час), нужен зарядный ток 6А. Недостаток этого режима зарядки состоит в необходимости неоднократного (через каждые 1-2 часа) контроля величины тока и его регулирования, а также сильное выделение газов в конце процесса.

Для того чтобы снизить газовыделение и обеспечить более полную заряженность аккумулятора полезно применять постепенное уменьшение силы тока по мере повышения напряжения заряда. При достижении напряжением значения 14,4 вольт ток заряда нужно уменьшить наполовину до 3 ампер (для аккумулятора, емкостью 60 А/ч) и продолжать зарядку, пока не начнется газовыделение.

В современных аккумуляторах, не снабженных отверстиями для доливки воды, после увеличения напряжения зарядки до 15 вольт полезно еще раз уменьшить зарядный ток наполовину - до 1,5 ампер (для аккумулятора, емкостью 60 А/ч).

У так называемых необслуживаемых аккумуляторов состояние полной заряженности наступает при значении напряжения, равном 16,3-16,4 вольт (разница зависит от качества электролита и состава сплавов, из которых сделаны решетки).

Зарядка в режиме неизменности напряжения.
При использовании этого метода уровень заряженности аккумулятора в конце процесса зависит от величины напряжения зарядки, выдаваемого зарядным устройством. Так после непрерывной 24-часовой зарядки при значении напряжения 14,4 вольт 12-вольтовый аккумулятор будет заряжен до 75-85% от своей емкости, при значении напряжения 15 вольт - до 85-90%, а при 16 вольтах - до 95-97%. Полностью за 20-24 час. аккумулятор заряжается при подаче на него напряжения 16,3-16,4 вольт.

В зависимости от емкости и внутреннего сопротивления аккумулятора в момент начала зарядки сила проходящего через него тока может превышать 50 ампер. Поэтому во избежание выхода его из строя в зарядных устройствах предусмотрено ограничение максимального тока до 20-25 ампер.

В процессе зарядки напряжение на клеммах аккумулятора постепенно достигает значения напряжения зарядного устройства, а сила тока заряда уменьшается почти до нуля (при условии что величина напряжения зарядки меньше напряжения, при котором начинается выделение газов). Таким образом зарядку можно производить без постоянного внимания человека. Показателем окончания зарядки здесь считается увеличение напряжения на клеммах аккумулятора до 14,3-14,5 вольт. В это время обычно включается зеленый световой сигнал, показывающий момент достижения требуемого напряжения и окончания процесса зарядки.

На практике для нормальной зарядки (до 90-95% емкости) необслуживаемых аккумуляторов современными зарядными устройствами с максимальным напряжением 14,4-14,5 вольт обычно требуется время более 24 часов.

Зарядка аккумулятора на автомашине.
На автомашине аккумулятор подзаряжается в режиме неизменного напряжения во время работы двигателя. По договоренности с изготовителями аккумуляторов автопроизводители устанавливают в генераторах напряжение зарядки 13,8-14,3 вольта - меньшее, чем напряжение, при котором происходит интенсивное газовыделение.

При понижении температуры воздуха возрастает внутреннее сопротивление аккумулятора, из-за чего эффективность его зарядки в режиме неизменности напряжения уменьшается. По этой причине аккумулятор на автомашине полностью возможно зарядить не всегда, а в зимнее время при напряжении на клеммах 13,9-14,3 вольта и включенных фонарях дальнего света заряженность АКБ не превышает 70-75%. В связи с этим зимой в условиях низких температур, небольших расстояний пробега автомобиля и частых пусках холодного двигателя полезно хотя бы раз в месяц заряжать аккумулятор в помещении с применением зарядного устройства.

Контроль плотности электролита.
У только что заряженного аккумулятора показатель плотности электролита в каждой банке должен находиться в пределах 1,27-1,29 г/см3. По мере расхода заряда плотность постепенно снижается и у аккумулятора, разряженного наполовину, составляет 1,19-1,21 г/см3. При полном разряде плотность электролита доходит до 1,09-1,11 г/см3.

У нормально заряженного аккумулятора, не имеющего внутренних коротких замыканий , показатель плотности электролита во всех банках примерно одинаков с расхождением не более 0,02 г/см3.При возникновении внутреннего замыкания в какой-либо из банок плотность электролита в ней будет ниже, чем в остальных, на 0,10-0,15 г/см3.

Плотность электролита и других жидкостей измеряют прибором, который называется ареометром. Для различных жидкостей у ареометра имеются сменные денситометры (от латинского слова densum - плотность, густота, вязкость).

Во время замера плотности ареометр по возможности нужно держать так, чтобы поплавок не касался стенки трубки. Вместе с этим измеряется температура электролита, и плотность вычисляется из расчета, что его температура равна +25°C. Для этого показание ареометра увеличивается или уменьшается на значение, которое берется из таблицы, приводимой в соответствующей спецлитературе.

Если напряжение рабочего цикла на аккумуляторе будет менее 12,6 вольт, а плотность электролита - менее 1,24 г/см3, следует проверить напряжение на клеммах при работающем двигателе и поставить аккумулятор на зарядку.

Регулярно выполняя эти несложные действия, можно добиться долговременной и безотказной работы аккумулятора в любое время года.

Многие автовладельцы наверняка не раз сталкивались с проблемами в работе АКБ. затем владелец пытается ее зарядить в течение нескольких часов. Но аккумулятор не берет зарядку, а приборы показывают нулевой заряд. В данной ситуации не нужно выбрасывать АКБ на помойку. Эту проблему можно решить. А начать следует с поисков причины данной неприятности.

Как узнать, что батарея не берет заряд

Проверить, когда аккумулятор не берет зарядку, можно по работе всего электрического оборудования в автомобиле. Так, при работающем двигателе АКБ питается от генератора. Однако очень часто, даже при исправно действующем генераторе, АКБ остается разряженным. Как можно выяснить, запитан ли аккумулятор? Здесь все просто - достаточно измерить мультиметром напряжение на клеммах батареи. Если она не желает заряжаться, на экране тестера будет значение 12 В и ниже. Если АКБ функционирует правильно, тогда результат будет не менее 14 В. Эти проверки проводят на работающем моторе - иначе провести измерения не получится.

Если запустить мотор невозможно по причине севшей в ноль батареи, то с помощью мультиметра можно посмотреть уровень напряжения на выводах АКБ. Если на экране тестера значение будет меньше 11,8 В, это будет говорить о том, что заряд минимален. Если показатели напряжения равны 12,8 В, батарея заряжена полностью.

Если подключить батарею к зарядному устройству, она будет полноценно заряжаться. Напряжение на будет постоянно меняться. Если в начале процесса был замечен рост напряжения, а затем показатели остановились на одном уровне, значит, батарея полностью зарядилась. Но так бывает не всегда. Если же уровень напряжения не менялся с момента подключения к устройству, тогда аккумулятор не берет зарядку от зарядного устройства. Следует заняться поиском причин, которые привели к этому.

Список очевидных причин

Одного осознания, что с батареей что-то не так, мало. Нужно еще уметь разобраться в причинах этой неисправности. Следует заострить внимание на том, что в различных случаях батарея, несмотря на то, что заряжается полноценно, может очень быстро терять напряжение. Это говорит о том, что в бортовой сети автомобиля есть утечки тока. Их следует найти и устранить.

Если причина в АКБ, то в большинстве случаев произошла так называемая сульфатация пластин аккумулятора. На них нарастает налет белого цвета. Это сернокислый свинец, который кристаллизовался в виде крупных отложений. Незначительную сульфатацию можно устранить. Если же поражены достаточно большие участки пластин, батарею восстановить не удастся.

Если принципиально не берет зарядку аккумулятор автомобиля и ЗУ, тогда причины могут быть в окисленных клеммах, обрыве приводного ремня, поврежденных проводах.

Клеммы

Окислы на клеммах - наиболее частая и самая банальная причина того, что автомобильные аккумуляторы перестают принимать заряд от любого источника электрической энергии. Если владелец автомобиля видит на поверхности клемм белый налет, это говорит о том, что контакты окислены. Это увеличивает сопротивление батареи - вот почему аккумулятор не берет зарядку.

Как удалить окислы с клемм?

Убрать белый налет реально, однако действовать нужно очень аккуратно. Для удаления окислов берут самую мелкозернистую наждачную бумагу и осторожно проходятся по поверхности.

Нужно понимать, что клеммы изготовлены из свинца. Структура этого металла очень мягкая, поэтому даже при небольшом давлении детали могут легко деформироваться.

Обрыв приводного ремня генератора

Если автомобильный аккумулятор не берет зарядку от генератора, зачастую виновен приводной Он мог просто оборваться. Иногда даже небольшое послабление ремня на шкиве может приводить к такому же результату. Генератор не выдает достаточной мощности, АКБ не заряжается. Такое случается про причине естественного износа элемента или его растяжения.

Ремень генератора может не только растянуться, но и проскальзывать на шкивах. Иногда это случается из-за попадания на поверхность шкива воды.

Окисленные провода на генераторе

Если аккумулятор не берет зарядку, причина может также быть в окисленных проводах на генераторе. В этом случае ситуацию можно исправить зачисткой проводов. Как и в предыдущем случае, для этого используют наждачную бумагу.

Но кроме окислов, провода генератора могут перегореть или оборваться. Перегорают они чаще всего из-за перепада напряжения. Определить это поможет характерный запах гари. Простой заменой проводов в данном случае здесь не обойтись. Нужно вначале устранить причину, ведь после замены новые элементы также могут перегореть. Стоит помнить про саморазряд - аккумуляторная батарея постепенно разряжается, если ею не пользоваться. Это вполне нормальные естественные процессы.

Если батарея не берет ток от ЗУ

Есть целый ряд внешних приборов для зарядки аккумуляторов, от которых может зависеть процесс заряда АКБ. Для проверки работоспособности внешнего оборудования поможет тот же тестер. Им замеряют напряжение на клеммах батареи. Но теперь проверку выполняют при заглушенном моторе и отсоединенных проводах.

Нормальным можно считать напряжение в пределах от 12,5 до 12,7 В. Если после того, как аккумулятор подключен и двигатель запущен, напряжение не будет подниматься до 13,5-14 В, пробуют увеличить обороты мотора и затем наблюдают, будет ли меняться напряжение на клеммах. Если на больших оборотах заметен спад напряжения, причиной могут быть диоды в реле регулятора генератора. Также нелишней в ситуации, когда аккумулятор не берет зарядку, будет оценка состояния Они в процессе работы подвергаются естественному износу.

Диоды можно заменить отдельно либо установить полностью новое реле. Диод пропускает напряжение, если он в нормальном состоянии, только в одном направлении. Если ток идет в обе стороны, значит, элемент вышел из строя. Следует учитывать, что для замены этих диодов нужен паяльник мощностью от 600 Вт и некоторый опыт обращения с ним.

После замены диодов необходимо наблюдать за их работой. Если в момент запуска мотора они будут греться, на АКБ поступает слишком большой ток, что для батареи нежелательно и даже вредно. Кроме того, при сильном нагреве диод не может служить в достаточно долго. Поэтому, если причина все-таки в этих деталях, проще заменить все реле полностью.

Неисправности аккумулятора и их устранение

Вначале уже говорилось о сульфатации. Но есть и другие неисправности непосредственно аккумулятора. Это последнее, что проверяют, если аккумулятор не берет зарядку. Что делать в этой ситуации? Нужно ликвидировать неисправность. Для устранения засульфатированности пластин рекомендуется промыть батарею дистиллированной водой. Предварительно АКБ внутри очищают от мусора. Затем батарее дают полностью высохнуть, после чего ее заряжают, если это возможно.

Плотность электролита доводят до 1,2885 г/см3. Для этого подойдет жидкость, плотность которой составляет 1,4 г/см3. Не стоит допускать закипания и нагревания электролитической жидкости. Процесс зарядки продолжают до тех пор, пока на каждой секции заряд не будет составлять 1,3-1,4 В. Далее ток уменьшают вдвое, но зарядка должна продолжиться. Если через два часа напряжение и плотность не будут меняться, процесс прекращают. В батарею доливают воду и электролит. Напряжение на каждой секции снижают до 1,7 В при помощи лампочки.

После этого батарея должна начать работать как следует. Но кроме засульфатированности, могут быть разрушены пластины. В этом случае электролит почернеет. Часто случается замыкание пластин. Об этом скажет отсутствие электролитической жидкости в какой-либо секции. При замыкании она сильно греется. Вы услышите характерное шипение. Открыв крышку, увидите, как электролит кипит и пузырится.

Заключение

Теперь понятно, что если автомобильный аккумулятор не берет зарядку, есть большой шанс восстановить его работоспособность. Тем более что покупать новую АКБ весьма накладно.

Приветствую всех автомобилистов! К сожалению, современный автомобиль вещь не безотказная, и периодически подкидывает сюрпризы. Один из них, заключается в том, что не идет зарядка на аккумулятор. Иногда, эта проблема решается просто, а иногда требуется помощь специалистов. Но перед тем как лечить последствия, нужно найти причину. Поэтому давайте их и рассмотрим.

Причины по которым АКБ перестает заряжаться

Существует несколько причин, по которым нет зарядки аккумулятора:

• растяжение или обрыв ремня генератора;
• окисление клемм аккумулятора;
• окисление или обрыв проводов генератора;
• проблемы с генератором.

Давайте рассмотрим подробнее, как диагностировать и по возможности устранить эти причины. Хотя, иногда загвоздка может быть и в самом аккумуляторе. Поэтому, когда горит лампа заряда на приборке, а визуальный осмотр не помог найти неисправность, можно пойти методом исключения.

Для этого потребуется найти рабочий аккумулятор и поставить его вместо своего. При этом размеры аккумуляторов значения не имеют. Если заряд пошел – значит дело в АКБ, если нет – скорее всего проблема с генератором .

Аккумулятор может перестать брать зарядку по разным причинам. Но чаще всего это сульфатация пластин, которая возникает после глубоких разрядов , ну или от старости. Кстати, в запущенных случаях, может потребоваться замена электролита. А вообще, для борьбы с сульфатацией есть несколько методов, основанных на цикличной зарядке и разрядке АКБ, при помощи зарядного устройства.

Часто причиной отсутствия заряда становится окисление клемм. Определить это очень просто. Нужно открыть капот и посмотреть на токовыводные контакты. Если они покрыты сильным кашеобразным налетом – значит, клеммы окислились.

Обычно это происходит то того, что на корпусе АКБ появляются трещины в районе плюсовых и минусовых клемм. Из них выходят пары электролита, вступают в контакт со свинцом и окисляются, образуя неприятный налет.

Решается вопрос за несколько этапов:

• тщательно очищаются клеммы;
• определяется и устраняется причина окисления;
• клеммы одеваются и на них наносится специальный состав против окисления.

Чаще всего, проблемы окисления проявляются у недорогих аккумуляторов, а также в тех случаях, когда батарея часто снимается с автомобиля. Просто при съеме клемм с выводов АКБ, их можно расшатать.

При появлении окиси нужно учесть еще один момент – уровень электролита в банках мог опуститься ниже уровня. Поэтому, следует его проверить и при необходимости поднять. При этом помните, что доливать в аккумулятор нужно дистиллированную воду.

Если с ремнем проблемы – зарядка с генератора идти не будет. Поэтому, при визуальном осмотре, желательно тщательно его обследовать. Даже если ремень целый, не факт, что он в порядке.

Типичные проблемы:

• обрыв ремня;
• ослабление натяжки;
• микротрещины;
• загрязнение.

Если ремень порвался, с этим все понятно – нужно менять. Но, как писалось выше, он мог просто растянуться. Поэтому проверяем его натяжку, а заодно и чистоту. Если он мокрый или в масле – при вращении шкивов, ремень может проскальзывать. Как следствие, горит лампочка на приборке, а генератор не работает.

Проблемы в бортовой цепи

По ходу дела, нужно проверять целостность всей проводки. Иногда проблемы могут крыться именно в бортцепи. Начинаем от генератора:

• все подключения должны быть хорошо затянуты;
• не должно быть окиси и тем более нагара.

Сразу же стоит достать щетки с генератора. Их выработка это еще одна распространенная проблема. Не допускается:

• разная выработка, т.е. когда одна длиннее другой;
• размер щетки меньше 5-7 мм.

Кроме того, нужно проверить массу на кузове. Плохой контакт в этом месте, еще одна причина, по которой может загораться лампа заряда аккумулятора.

Неисправность генератора

Автомобильный генератор может периодически подкидывать сюрпризы. К сожалению, износ щеток – это не единственная причина, по которой может гореть чек зарядки.

Возможные неисправности:

• порча реле регулятора;
• проблемы с диодным мостом;
• обрыв обмотки статора.

Определить, что генератором что-то неладно довольно просто. Для этого понадобится мультиметр. При этом можно сразу определить насколько заряженный аккумулятор. Если показания на заглушенном двигателе 12,6-12,7В, это говорит о полной зарядке. 12,2-12,4 – зарядка около 50%. Меньше 11,7 – полный разряд АКБ.

Способы проверки генератора:

• когда двигатель заведен, напряжение на контактах аккумулятора должно быть около 14,7В. Если оно сильно отличается – проблема с генератором;
• если при заведенном двигателе снять с АКБ клемму, он должен продолжать работать. Иначе – неисправности с генератором;
• во время работы авто, явно заметна нехватка энергии.

Чтобы точно диагностировать и вылечить неисправности генератора, нужно обладать хотя бы минимальными знаниями в электрике. Если их нет, вам имеет смысл обратиться за консультацией к специалисту – время точно сэкономите.

Итак, проблема в отсутствии зарядки может быть как самой банальной, которая с легкостью устраняется своими руками, так и более серьезной. Чтобы исключить неисправности, возникающие из-за неправильной эксплуатации нужно следовать двум правилам.

Во-первых, периодически заряжать аккумулятор, а во-вторых, следить за его внешним состоянием. А еще не забывайте возить с собой запасной ремень к генератору и щетки.

На этом все, надеюсь, статья была полезной.

Ситуация, когда садится аккумулятор на смартфоне и нет возможности его зарядить, для многих является критичной. Именно поэтому очень важно выяснить, почему не заряжается телефон, и выбрать наиболее оптимальный вариант устранения проблемы. Инструкция подходит для всех моделей: Alcatel, Asus, Lenovo, Phillips, Prestigio, Sony Xperia, HTC, Samsung, Xiaomi, Umidigi, Leagoo, Doogie, Huawei, HomTom и т.д.

В процессе заряда участвуют сразу несколько вещей: зарядное устройство, состоящее из вилки, наконечника и шнура, а также сам аккумулятор. Именно поэтому, если смартфон не заряжается и не принимает энергию от штатной или новой покупной «китайской» зарядки, проверяем каждый узел по отдельности.

1. Порча или засорение разъема.
2. Шнур отходит (люфтит) или штекер не соответствует гнезду (например micro-USB не подойдет для Type-C)
3. Сбои в программном обеспечении.
4. Перелом провода, «разлохмачивание» провода.
5. Использование сомнительных китайских «поделок» за 20 рублей, жилки в дешевых вариантах очень тонкие и ломаются от небольшого воздействия.
6. Слишком длинный провод, чем короче длина (30 см. идеально), тем меньше потери тока. Но тут опять же все зависит от качества.
7. Неисправность батареи (вздулась, перегрелась, пришла в негодность от старости).
8. Перегоревший контроллер питания или несовместимость протоколов.
9. Сильная загрузка процессора, например «тяжелая» игра или просмотр 4K фильмов.
10. Не соблюдение температурных режимов. Процесс пополнения АКБ не происходит при минусовой температуре, .
11. Забыли «отлепить» защитную наклейку после покупки нового гаджета.

Если телефон нормально заряжается, но быстро разряжается, вероятно, произошло заражение вирусом, вызывающим проблемы в системе электропитания.

Есть и еще один фактор – временной износ батареи. Стандартный срок службы аккумулятора составляет от 3 до 5 лет (эквивалентно 300-500 циклов заряда-разряда), после чего он начинает разряжаться через пару часов после зарядки, или вовсе не воспринимает ее.

Бывает показывает что уровень заряда повышается. Но на деле, АКБ не берёт или не реагирует на подачу энергии и после отключения кабеля, напряжение резко падает до ноля.

Диагностика

Для самостоятельной диагностики, пройдите тест. Виртуальный помощник определит неисправность и подскажет что делать.

Continue >>

Не заряжается

Чтобы понять, почему плохо заряжается телефон или индикатор питания не отображается на дисплее, нужно выполнить несколько простых действий:

1. Взять не родное ЗУ и подсоединить к своему смартфону.
2. Сменить кабель USB на новый (обратите внимание на разъем, сейчас используются 4-е основных – USB Type-C, micro-USB, Lightning и устаревший mini-USB).
3. Загорелся индикатор, значит, проблема в неисправности зарядки.

Если же и другое зарядное устройство не работает и не доводить уровень заряда до конца, велика вероятность, что проблема кроется в ПО, аккумуляторе или разъеме сотового.

В первую очередь следует аккуратно почистить гнездо. Если и это не помогло, рекомендуется отнести гаджет в сервис, т.к. самостоятельно починить его будет проблематично.

Неисправный блок питания – его может отремонтировать сам владелец, купив необходимую деталь для замены, но ввиду невысокой стоимости ЮСБ-шнуров логичнее приобрести новый.

Задайте вопрос виртуальному эксперту

Если у вас остались вопросы, задайте их виртуальному эксперту, бот поможет найти неисправность и подскажет что делать. Можете поговорить с ним о жизни или просто поболтать, будет интересно и познавательно!

Введите вопрос в поле и нажмите Enter или Отправить.

Как проверить разъем

Диагностика состояния гнезда для USB-шнура заключается в осмотре при ярком свете с использованием лупы. Если оно загрязнено, следует почистить его при помощи тонкой кисти, смоченной в спирте. Пыль и мусор создают плохой контакт проводников и мешают прохождению тока.

Что проверять:

• Гнездо не шатается в корпусе.
• Не наблюдается загрязнений.
• Нет видимой деформации модуля (загнутых контактных групп, изменения геометрии и прочее).
• Визуально нет капель воды и влаги.

Если подобного нет, придется искать причину в другой детали.

Как проверить аккумулятор

Приведенный выше способ показал, что к смартфону не поступает энергия не в следствии сгоревшей ЗУ, а из-за поврежденного кабеля. Если кабель включен и пишет что зарядка идет, но при этом телефон не заряжается, велика вероятность, что неисправный аккумулятор необходимо заменить.

• Батарея вздулась и/или выпирает из корпуса.
• АКБ не полностью и медленно заряжается, не более чем до 60-90 процентов, – только замена модуля.
• При исправном ЗУ, сотовый не берет или не видит зарядку, хотя процесс идет.
• Скачать утилиту для проверки остаточной емкости.

Значит необходимо протестировать батарею: просто заменить ее на другой аналог и посмотреть, загорится ли индикатор при подключении к розетке. Для Apple техники такой способ не подойдет!

Признаки заражения вирусом

Главным симптомом, когда ПО заражено вредоносной программой, является отсутствие индикации. Также он может постоянно зависать, и если раньше батарея держалась двое суток, то после попадания вируса – будет разряжаться за 5-12 часов (т.е. очень долго).

Для устранения неполадок необходимо проверить телефон с помощью антивирусника. При обнаружении зараженных файлов, они удалятся автоматически, а при отсутствии такой возможности придется чистить систему вручную, удалив и само приложение, содержащее вирусы.

Как зарядить без стандартного зарядного устройства

В любом магазине сотовых телефонов можно найти универсальное зарядное устройство, подходящее как для смартфонов, так и для Айфонов. Батарейка также может быть любая.

По-другому оно называется «лягушкой», а пользоваться такой зарядкой очень легко:

1. Вставляем АКБ в фиксатор, контакты «плюс» и минус» должны совпадать.
2. Вставляем «лягушку» в розетку, оставляем заряжаться на несколько часов.

Вопрос-ответ

% стоит на месте не прибавляется

Или идет процесс только в выключенном состоянии:

1. Не хватает силы тока ЗУ. Например, зарядник выдает 250 mAh при требуемых 1000 mAh.
2. USB шнурок крайне низкого качества и не пропускает напряжение больше 4,5 вольт, а это критично.

Не заряжается от компьютера/ноутбука через USB

• Скорей всего не хватает тока, например из-за искуственных ограничений на материнской плате компа. Или ограничения срабатывают на программном уровне, придется искать новые драйвера для USB-концентратора.
• Такое может происходить если шнур старый или «работает через раз». Где-то в нем коротит контакты. Особенно актуально для «лохматых» кабелей для iPhone. В общем – купите новый.
• Еще банальная причина, актуальная для разных вариаций Type-C – не совместимость протоколов. В каждом Type-C установлена маленькая микросхемка, отвечающая за передачу данных и энергии. При этом насчитывается куча стандартов, например, одни кабеля могут «заправлять» полноценный ноутбучные аккумы, а другие могут только обмениваться данными.
• Бывает что USB-разъем в ноутбуках разъем длинее чем штатный штекер от смартфона, и «железки» просто не соприкасаются.

От прикуривателя

Если не работает автомобильная зарядка от прикуривателя, проводится аналогичная диагностика (см. предыдущие разделы), т.к. принцип подачи энергии к батарее везде одинаков.

От магнитолы

От повербанка

Стандартная ситация, чаще всего не хватает выходного тока у PowerBank’a. Или пора покупать новый повербанк. В случае с Type-c − возможно и не дает заряжать АКБ.

От беспроводной зарядки

Далеко не все модели поддерживают функцию беспроводной передачи энергии. Для начала убедитесь что производитель заложил данный функционал в ваш гаджет.

Если уверены что беспроводная передача заложена на аппаратном уровне, но зарад не идет, нужно проверить:

• Подключена ли станция не к сети.
• Не съезжает\смещается ли девайс с ценра площадки.
• Не одет толстый чехол или магнитная дока.
• Не вставлен ли кабель или не идет передача данных на компьютер.

Если и это не помогает, поверьте саму станию на другом девайсе, если на нем все работает как надо, несите свой девайс в мастерскую. Очень похоже на проблему с беспроводным микроконтроллером.

Пишет обнаружена влага

Здесь два варианта:

1. Аппарат упал в воду или другую жидкость (пиво, вино, сок, чай, унитаз). Что делать написано .
2. Был сильный перепад температур, например пришли с мороза в теплое помещение и образовался конденсат на плате. Подождите пару часов и все нормализуется.

Низкая или высокая температура батареи

Рабочая температура современных батарей от +3 до 45 градусов по Цельсию. При превышении этих значений, контроллер ограничивает поступление элергии к элементам питания. Необходимо охладить\нагреть телефон.

Был сильный удар или падение

Литий-ионные «изделия» не любят сильного механического воздействия, и могут выходить из строя при сильных ударах и падениях. Тут только замена моуля на новый.

После долгого неиспользования

Произошел глубокий разряд – используйте «лягушку», чтобы «протолкуть» и попробовать оживить АКБ.

Чтобы продлить срок службы своего iPhone или смартфона на базе Android, нужно придерживаться рекомендаций:

• Не допускать падения гаджета.
• Не разряжать батарею слишком часто (не чаще 1 раза в 2 месяца) полностью до 100 процентов. Идеально держать уровень от 20% до 80%.
• Не злоупотреблять использованием маломощного универсального зарядного устройства, даже нового.
• Установить на телефон антивирусную защиту.
• Не оставлять аппарат на холоде или жаре (рабочая температура от +3 до 45 градусов).

Заключение

С проблемой отсутствия заряда сталкиваются многие владельцы смартфонов (как на Android, так и на iOs), но для проведения диагностики необязательно относить телефон в сервис: достаточно воспользоваться инструкцией, чтобы узнать причину.

Если гаджет не заряжается вследствии неисправности аккумулятора или перестал принимать энергию из-за разъема USB, рекомендуется обратиться к мастеру. В остальных случаях достаточно замены испорченного зарядного устройства на новое, в идеале на оригинальное.

Видео

По сути — главный редактор всего сайта, всегда на связи с лучшими авторами. Корректировка и вычитка, его работа. Отличный знаток своего дела. Великолепно разбирается в технических нюансах электроники. Изредка пишет и выкладывает авторские статьи.

• опубликованных статей - 15
• читателей - 3 179
• на сайте с 5 сентября 2017 года

Не заряжается аккумулятор автомобиля – распространенная проблема, с которой сталкиваются многие водители. Начинающие автомобилисты, как правило, избавляются от такого источника питания, выделяют средства на новое устройство. Предотвратить дополнительные расходы можно, если установить истинную причину разрядки.

Если аккумулятор не заряжается, то силовые и электрические узлы автотранспортного средства хуже функционируют. Для решения проблемы водители используют разнообразные методики: прикуривание, буксировка.

Но бывают ситуации, когда не идет зарядка на аккумулятор. Дабы определить это, используют тестер или мультиметр, при помощи которого устанавливается значение напряжения. Если нет зарядки, то на мониторе мультиметра отразится 12В (стандартный показатель – 14В). Диагностика выполняется при работающем моторе. Только так можно получить правильные показания.

Если запустить мотор невозможно, то для установления напряжения используют токопроводящие клеммы источника питания. Если нет заряда автомобильного аккумулятора, то на мониторе будет 11,8–12 В.

Косвенные способы определения состояния автоаккумулятора

1. Электрические установки и системы плохо функционируют.
2. Фары и осветительные приборы источают тусклый свет.
3. Мотор плохо запускается.
4. Запустить автомобильную сигнализацию проблематично.

Причины проблем с зарядкой автомобильного аккумулятора

Определить, почему не заряжается аккумулятор можно, если воспользоваться эффективным способом.

Понижение плотности электролитического состава

Для проверки плотности используется ареометр. Тестирование проводят для каждой банки. Новый аккумулятор имеет плотность в 1,26–1,27 г/см3. В процессе зарядки аккумулятора плотность электролитического состава постепенно повышается. Если уровень плотности не изменяется, то аккумулятор автомобильный не заряжается. О проблемах с электролитическим составом свидетельствует и наличие взвеси, помутнение.

Процедура восстановления выполняется в такой периодичности:

1. Мутный состав аккуратно сливается. Для этих целей используют резиновые перчатки и защитную одежду. Ведь в состав электролита включены компоненты, которые способны нанести вред.
2. Для промывки банок применяют очищенную дистиллированную воду.
3. При заливке нового электролитического состава отслеживается степень плотности. При необходимости автомобильный аккумулятор заряжается.

При промывке следят за состоянием свинцовых пластин и контактов.

Короткое Замыкание в свинцовых пластинах

Аккумулятор не заряжается от зарядного устройства, если произошло короткое замыкание свинцовых пластин. Происходит это из-за частичного или полного осыпания свинца, его контакта с токопроводящими выводам и торцами электродов.

Еще одна причина КЗ – выход из строя или истирание сепараторов. Это приводит к контакту отрицательного и плюсового выводов. К таким эффектам приводят разнообразные деформации.

В некоторых случаях допускается восстановление банок. Если такие действия осуществить нельзя, то аккумуляторная батарея заменяется.

Нередко аккумулятор не берет заряд из-за образования налета (сульфатации) на токопроводящих выводах. Этот эффект возникает из-за того, что источник питания заряжается не до конца в течение длительного времени. На начально этапе аккумуляторная батарея восстанавливается. Для этого выполняется циклическая подзарядка.

Источник питания не заряжается до конца и в том случае, если целостность корпуса нарушена. Ведь это провоцирует вытекание электролитического состава, испарение жидкости. Для заделки микротрещин используют пайку, клеевой состав. Восстановление проводят после слива электролитического состава, промыва банок и сушки корпуса.

Очистку токопроводящих клемм проводят по определенной схеме:

• Корпус источника питания и банки промываются. Для этого используют дистиллированную воду.
• Тщательно высушенную батарею заполняют электролитическим составом с требуемой плотностью. Используя зарядное устройство, источник подзаряжается. В процессе проверяется плотность. Если возникает необходимость, вводят жидкость или дистиллированную воду
• Зарядный агрегат не отключается до того момента, пока он заряжает аккумулятор. Проверяется каждая секция.
• Если источник питания или батарея на ноутбуке не заряжается, то ЗУ отключают. Проверяют плотность, заливают электролитический состав.

Процесс сульфатации нередко путают с разрушением свинцовых пластин. Выявить это несложно. Для этого проверяют электролитический состав. Если в нем присутствуют частички, взвесь, то лучше его заменить.

Проблемы с генератором

Аккумулятор не заряжается от генератора из-за ряда причин. Дабы быстро выявить эти проблемы, необходимо знать их особенности.

Проблемы с ремнем

Если генератор не дает зарядку, то проблема может заключаться в нарушении целостности ремня. Серьезное повреждение выявит и неопытный автовладелец. Сложнее определить его ослабление. Ведь в этом случае генераторы то дают зарядку то нет.

Для установки проблем с ремнем смотрят на индикаторы и лампочки. Они светятся практически постоянно. Для устранения производят натяжку ремней либо их полную замену.

Неисправные диоды, регуляторы, щетки

Генератор не дает зарядку на аккумулятор, если в состав включены неисправные диоды. Выявляют такие элементы при помощи мультиметров или тестеров. Допустима замена одного диода или же всего моста. Неправильно функционирующие элементы провоцируют то, что аккумуляторная батарея плохо заряжается, перезаряжается.

При перезаряде источника питания диоды, которые нормально работают, нагреваются. К скачкам напряжения приводит использование неработоспособного регулятора. Его замену производят сразу же.

Плохой заряд возникает из-за того, что щетки, которые входят в состав генератора, изнашиваются. Если замену не производят, то генератор не заряжает источник питания.

Переполюсовка

Если батарея ноутбука или автотранспорта полностью разряжена, выполняют переполюсовку. При правильном выполнении источник питания зарядится. Выполнять переполюсовку можно, если прослеживается изменения полюсов. В противном случае, заряжающий агрегат не стоит подключать.

При определении смены полюсов сосредотачиваться стоит на емкости банок, которые включены в состав свинцово-кислотных аккумуляторов, но не других источников. Для подзарядки применяют только те зарядные устройства, которые укомплектованы защитными элементами.

Переполюсовку не выполняют, если:

• Электролитический состав помутнел и заряженный автоаккумулятор быстро разряжается.
• Свинцовые пластины разрушились.
• КЗ банки, которая включена в состав.
• Низкая плотность состава.

Перегрузка

Почему батарея получает заряд, но напряжение не повышается? Основная причина – перегрузка генератора. К этому приводит подключение штатного и внештатного электрического оснащения, разнообразных гаджетов и установок. При этом генератор работает на пределе.

Такие сложности возникают у новичков-автолюбителей. Ведь они для тюнинга применяют разнообразные агрегаты и устройства, акустические системы, осветительное оборудование. Иногда автоаккумуляторы модернизируют, повышая уровень мощности источников питания. Поэтому выдаваемое напряжение не «покрывает» все затраты.

Другие причины

Почему генератор не дает зарядку? Это возникает из-за стремительного износа ротора, который не выполняет вращательные движения, застревает в статоре. Периодичность остановки ротора отличается. Справиться с этой проблемой поможет только демонтаж старой установки и монтаж нового агрегата, который нормально работает.

Пробой в цепи – не менее распространенная проблема, по которой автоаккумулятор не берет зарядку от электрогенератора. Самостоятельно выявить, отчего перестал функционировать генератор, проблематично. К этому мероприятию привлекают автослесарей, работников мастерских.

Генератор не выдает номинальное напряжение

Определяя, почему аккумулятор не заряжается, специалисты постоянно проводят разборку генератора. Эти действия позволяют установить такие неисправности:

1. Поврежденный шкив заменяют. Для выявления такого недочета периодически проводят осмотр этого элемента.
2. Истирание токосъемных щеток. При активной эксплуатации автотранспорта, автоаккумулятора токосъемные щетки периодически заменяются. При подборе элементов ориентируются на рекомендации производителей.
3. Износ токосъемных колец. Медные компоненты теряют целостность и свойства. Это приводит к снижению номинального напряжения. В результате, генератор не выдает заряд.
4. Нарушение целостности диодного моста. Поврежденные диоды выпаивают или впрессовывают. Здесь очень важно все процессы провести грамотно. Для этих целей используют паяльники, другие инструменты.

Автомобильная аккумуляторная батарея не заряжается по различным причинам. Если проблемы имеют отношение к утечке тока, то к их ликвидации необходимо приступать незамедлительно. Ведь нарушение работоспособности электрической системы приводит к короткому замыканию, возгораниям, прочее. Проверять нужно не только автоаккумулятор, но и генератор. Ведь вывести его из строя несложно. К примеру, к таким последствиям приводит подведение нештатного оборудования, непроверенных агрегатов и установок.

Видео про причины отсутствия зарядки акб

Если не заряжается аккумулятор , которому уже более 5-7 лет, то ответ на вопрос: - "почему ?" лежит скорее всего на поверхности. Ведь любая аккумуляторная батарея имеет свой срок службы и с течением времени утрачивает часть своих основных эксплуатационных характеристик. Но что если прослужил не более 2-х или 3-х лет, а то и меньше? Где тогда искать причины почему аккумулятор не хочет заряжаться? Причем такая ситуация возникает не только при подзарядке от генератора на автомобиле, но даже в случае, когда пополняется за счет зарядного устройства. Ответы нужно искать в зависимости от ситуации выполнив ряд проверок с последующими процедурами, направленных на устранение проблемы.

Чаще всего вас могут ожидать 5 основных причин проявляющихся в восьми разных ситуациях:

Основные причины почему АКБ может не заряжаться

Чтобы подробно разобраться со всеми возможными неисправностями из-за которых аккумулятор автомобиля не заряжается, первым делом четко определитесь с ситуацией:

В общем случае когда аккумулятор отказывается заряжаться, допускаются следующие варианты:

• сульфатация пластин;
• разрушение пластин;
• окисление клемм;
• снижение плотности электролита;
• замыкание.

Но не стоит сразу так переживать, не всегда все настолько плохо, особенно если такая проблема возникла во время движения (сигнализирует красная лампочка аккумулятора). Нужно рассматривать частные случаи, при которых автомобильный аккумулятор не берет заряд только от генератора или же и от зарядного устройства в том числе.

Обратите внимание, что иногда аккумулятор хотя и полноценно заряжается, но очень быстро садится. Тогда причина может скрываться не только в его выходе из строя, но в первую очередь из-за утечки тока! Это могло произойти через: не выключенные габариты, салонное освещение или других потребителей и плохого контакта на клеммах.

В системе зарядки автомобильного аккумулятора присутствует ряд внешних устройств, от которых также может сильно зависеть работоспособность самой батареи и процесс зарядки. Чтобы осуществить проверку всех внешних устройств понадобится мультиметр (тестер), он позволит замерить напряжение на клеммах аккумулятора при разных режимах работы двигателя. А также придется проверить и генератор. Но это справедливо лишь когда АКБ не хочет заряжаться от генератора. Если же батарея не берет заряд от зарядного устройства, то желательно иметь еще и ареометр, для проверки плотности электролита.

Как узнать что зарядка на аккумулятор не идет?

Аккумулятор не заряжается от генератора . Первый сигнал о том, что на аккумуляторную батарею не идет зарядка – горящая красная лампочка аккумулятора! И дабы убедится в этом, можно проверить напряжение АКБ. На клеммах аккумулятора должно быть 12,5… 12,7 В. Когда же двигатель запущен, то напряжение поднимется до 13,5… 14,5 В. При включенных потребителях и работающем двигателе показания вольтметра, как правило, скачут от 13,8 до 14,3V. Отсутствие изменений на табло вольтметра или когда показатель выходит за пределы 14,6В говорят о .

Когда генератор работает, но не заряжает аккумулятор, причина может скрываться в самой батарее. Видимо она была полностью разряжена, что называется “в ноль”, тогда напряжение менее 11V. Нулевой заряд может возникать по причине засульфатированности пластин. Если сульфатация незначительная – ее можно попытаться устранить. И попробовать зарядить при помощи пуско-зарядного устройства.

Как понять что аккумулятор не заряжается от зарядного ? При подключении аккумулятора к зарядному устройству свидетельством того, что он полноценно заряжается, является, постоянно меняющееся напряжение на клеммах и скачущие показатели напряжение или тока на циферблате устройства. Если заряд не идет, то изменения не будет. Когда нет зарядки на аккумуляторную батарею из зарядного устройства типа Орион (имеющего лишь индикаторы), то очень часто можно наблюдать гудение и редкое мигание лампочки “ток”.

Аккумулятор автомобиля не заряжается от генератора. Почему?

Частыми причинами когда аккумуляторная батарея не заряжается от генератора являются:

1. Окисление клемм АКБ;
2. Растяжение или обрыв ремня генератора;
3. Окисление проводов на генераторе или массе автомобиля;
4. Выход из строя диодов, регулятора напряжения или щеток;
5. Сульфатация пластин.

Из-за чего может не заряжаться АКБ от зарядного

Основных причин из-за которых аккумуляторная батарея автомобиля не хочет заряжаться не только от генератора но и зарядного устройства, также может быть 5:

1. Глубокий разряд аккумулятора;
2. Замыкание одной из банок;
3. Переохлаждение АКБ;
4. Сильно высокая или низкая плотность электролита;
5. Посторонние примеси в электролите.

Что можно сделать когда не заряжается аккумулятор авто

Первым делом нужно выяснить причину, а уже потом предпринимать действия по её устранению. Для этого нужно замерять напряжение на клеммах АКБ, проверить уровень, плотность электролита и его цвет. Также само собой необходим визуальный осмотр поверхности аккумулятора, автопроводки, а еще в обязательном порядке .

Рассмотрим подробно возможные последствия каждой из причин плохой работы аккумулятора, а также определим действия что нужно сделать в той или иной ситуации:

Окисление контактных клемм как препятствует хорошему контакту так и способствует утечке тока. В результате и получаем быстрый разряд или нестабильную/отсутствующую зарядку от генератора. Выход один – проверить не только состояние выводов АКБ, но и на генераторе и массе автомобиля. Сильно окислившиеся клеммы можно устранить очисткой и .

Неисправность в генераторе (ремень, регулятор, диоды).

Обрыв ремня вы бы наверняка заметили, но дело в том, что даже незначительное ослабление натяжки могут способствовать проскальзыванию на шкиве (так же как и попадание масла). Поэтому, при включении мощных потребителей может загораться лампочка на панели и аккумулятор будет разряжаться, а на холодном двигателе из под капота часто доносится писк. Устранить такую проблему можно либо натяжкой, либо заменой.

Диоды в нормальном состоянии должны пропускать ток только в одну сторону, проверка мультиметром даст возможность выявить неисправный, хотя зачастую попросту меняют весь диодный мост. Неправильно работающие диоды могут вызвать как недозаряд, так и перезаряд аккумулятора.

Когда диоды в норме, но при работе они сильно нагреваются, значит на аккумулятор поступает перезаряд. За напряжение отвечает регулятор . Его лучше сразу поменять. В ситуации, когда аккумулятор заряжается не полноценно, нужно обратить внимание и на щетки генератора (ведь со временем они изнашиваются).

При глубоком разряде , так же как и при незначительном осыпании активной массы, когда аккумулятор не хочет заряжаться не только на автомобиле от генератора, но даже зарядное устройство его не видит, – можно произвести переполюсовку или дать большое напряжения, дабы он схватил заряд.

Такая процедура часто проводится с AVG аккумуляторами, когда на его выводах менее 10 вольт. Переполюсовка позволяет запустить полностью разряженный аккумулятор. Но это поможет лишь в том случае, когда полюса на аккумуляторе действительно изменились иначе можно только навредить.

Смена полюсов аккумулятора (как свинцово-кислотного так и кальциевого) происходит в случае полного разряда, когда напряжение одних банок АКБ обладающих меньшей емкостью, чем остальные, последовательно соединенные, снижается значительно быстрее других. И достигнув нуля, при продолжении разряда, ток для отстающих элементов становится зарядным, но заряжает он их уже в обратном направлении и тогда положительный полюс становится минусом, а отрицательный - положительным. Поэтому поменяв, кратковременно, клеммы зарядного, такой аккумулятор можно вернуть к жизни.

Но помните что если смена полюсов на аккумуляторной батарее не произошла, то при отсутствии на зарядном защиты от подобной ситуации, АКБ можно окончательно вывести из строя.

Переполюсовку стоит проводить лишь только в случаях образования белого налета на поверхности пластин.

Данный процесс не даст результата если:

• осыпались пластины и электролит помутнел;
• одна из банок замкнута;
• нет необходимой плотности электролита в АКБ.

Методом переполюсовки хорошо делают десульфатацию, но можно восстановить лишь не более 80-90% емкости. Успех такой процедуры кроется в толстых пластинах, тонкие полностью разрушаются.

Наверное, каждый автолюбитель хоть раз в своей практике сталкивался с проблемой неработоспособной . Этой теме будет посвящена данная статья. Как быть, если не идет зарядка на автомобильный аккумулятор, каковы причины такой проблемы? Об этом мы расскажем ниже.

[ Скрыть ]

Как узнать, что не идет зарядка на аккумулятор?

Как же автомобилисту узнать, уровень заряда батареи низкий или аккумулятор не держит заряд? Если АКБ не заряжается, это отразится на функциональности всего электрооборудования. При обычном режиме эксплуатации авто аккумуляторная батарея всегда немного заряжается от генератора. Поэтому если батарея полностью разряжена, машину можно попытаться завести «с толкача» (это не относится к транспортным средствам с автоматическими трансмиссиями).

Но автомобильный аккумулятор может быть не заряженный даже несмотря на генератор. Как водитель сможет убедиться в этом? Чтобы произвести диагностику, используется тестер, позволяющий произвести замер напряжения. В том случае, если АКБ работает в нормальном режиме, при проведении диагностики уровень напряжения составит 14 вольт, а если батарея не заряжается, данный параметр составит всего 12 вольт. Процедура диагностики производится на запущенном моторе, в противном случае результаты будут неверными.

Если завести мотор не получается, с применением тестера осуществляется замер параметра на выводах батареи. При нулевом заряде устройства полученный показатель составит 11.8 вольт, а если батарея заряжена полностью — этот параметр будет равен 12.8 вольтам. Кроме того, если вы будете использовать ЗУ для батареи, то в процессе показатель напряжения всегда будет изменяться на клеммах прибора.

Основные причины, по которым аккумулятор не заряжается

Окисленные клеммы АКБ — одна из самых распространенных проблем

По каким причинам не идет зарядка на аккумулятор? Почему устройство может нагреваться и на заряжаться?

1. Окисление клемм. При зарядке батарея зачастую не заряжается по этой причине. Произведите визуальную диагностику АКБ — если на клеммах виден белый налет, вероятность заряда будет невозможной, поскольку такое окисление будет вызывать большое сопротивление. Избавиться от такого налета можно, но это необходимо делать максимально аккуратно. Удаление налета происходит с применением наждачной бумаги мелкой зернистости. Снять необходимо только налет, свинец должен сохранить свой слой, в противном случае клеммы могут спадать с АКБ при езде по неровной дороге.
2. Если при зарядке никаких результатов нет, это может быть обусловлено обрывом ремешка генератора. В некоторых случаях такая проблема проявляется в результате ослабления ремня или проскальзывании его на валу. В том случае, если произошел обрыв ремня, это будет и так видно. Ликвидировать такую неисправность можно только путем замены ремня. Что касается проскальзывания, то здесь причин может быть множество. К примеру, иногда это происходит в результате износа или растяжения. Довольно часто ремень проскальзывает в результате попадания на него или сам шкив влаги, в результате чего сила сцепления между этими элементами снижается. Соответственно, заряд аккумулятора будет неполноценным. Если ремешок просто износился, его достаточно будет подтянуть, если на шкиве имеются следы влаги — его необходимо высушить перед дальнейшей эксплуатацией авто.
3. Если батарея греется, но при этом подзарядки аккумулятора недостаточно, возможно, причина заключается в окислении проводов на генераторе. Решить подобного рода неисправность можно зачисткой клемм и проводов, для чего также применяется мелкозернистая наждачка. Однако, проводка не всегда окисляется, иногда провода могут перегорать либо обрываться, что обусловлено скачками напряжения. Выявить это не так сложно. Как правило, если перегорают провода, водитель сможет услышать запах подгоревшей изоляции. Перед тем, как заменить выгоревшую проводку на новую, необходимо выявить причину, в противном случае даже новая проводка со временем прогорит. Причем последствия в последнем случае могут быть еще более серьезными.
4. Может быть плохая зарядка, вернее недозарядка АКБ от генератора. Если у вас маленькие пробеги между пусками двигателя, просто генератор не успевает дозарядить.

В разрезе

АКБ не заряжается от зарядного устройства: внешние факторы возникновения неисправности

При заряде АКБ ЗУ должно нагреться, поскольку через него будет идти ток. Если заряжающий аккумулятор не держит заряд, необходимо оперативно выявить причину. Процедура диагностики в данном случае включает в себя использование тестера для замера параметра напряжения на выводах прибора. Сам процесс осуществляется на выключенном моторе.

Для клемм устройства нормальное напряжение должно составлять 12.5-12.7 вольт. В том случае, если после подключения ЗУ к АКБ и запуска мотора этот параметр не увеличился до 13.5-14 вольт, необходимо повысить динамику работы силового агрегата и посмотреть за тем, как показатель будет изменяться. Если при увеличении холостых оборотов мотора вы заметите снижение параметра, это может быть обусловлено проблемами в работе диодов реле генераторного устройства. Также желательно произвести визуальный осмотр состояния щеток — эти элементы со временем могут изнашиваться.

Диоды реле при необходимости можно поменять, если нужно, можно заменить и реле. Если вы меняете только диоды, то учтите, что при нормальной работе они будут пропускать ток одном направлении. Если же ток проходит в оба направления, это свидетельствует о том, что один из диодов может быть пробит. Тем более, если вы решите поменять только их, придется использовать паяльник, а для этого нужно уметь им обращаться (автор видео — SAOS + обо всём на свете).

Когда новые диоды будут установлены на место, необходимо проверить, как они работают. Если при запуске мотора они будут нагреваться, то это свидетельствует о том, что на них поступает чрезмерно большой ток, а это плохо. Тем более, что постоянный перегрев значительно сокращает ресурс эксплуатации диодов. Поэтому наиболее оптимальным вариантом будет просто заменить реле.

Поиск неисправностей в аккумуляторе и их устранение

Ремонт зарядного устройства требуется в том случае, если ЗУ является неработоспособным. Одной из основных причин, по которым батарея демонстрирует отсутствие заряда, является сульфатизация.

Вернуть жизнь батарее в этом случае можно, необходимо выполнить следующие действия:

1. Сначала прибор промывается дистиллятом от пыли и грязи.
2. Далее, батарея высушивается и полностью заряжается.
3. Затем плотность электролита необходимо увеличить до 1.28 г/см, для этого добавьте в систему жидкость, плотность которой составляет 1.4 г/см3.
4. Заряжайте АКБ до того момента, пока показатель заряда не составит 1.3-1.4 вольта, допускать нагревания или кипения электролита ни в коем случае нельзя.
5. Ели на протяжении нескольких часов уровень напряжения не изменится, процедуру можно завершить. В прибор опять необходимо добавить дистиллят. Затем, используя обычную лампу, снизьте напряжение на каждой секции до 1. вольт. Если в конечном итоге выяснится, что батарея восстановлению не подлежит, не нужно «выжимать» из нее последнее — целесообразней обзавестись новой АКБ.

Видео «Инструкция по реанимированию аккумуляторной батареи»

Как своими руками реанимировать аккумулятор автомобиля — узнайте из видео-инструкции ниже (автор видео — КаналПрактических Советов).