Система смазки двигателя внутреннего сгорания подобна человеческой кровеносной системе. Масло, как и кровь, циркулирует по замкнутому кругу, смазывая, охлаждая и очищая движущиеся детали. Все это, естественно, происходит под определенным давлением, снижение или превышение которого неизменно приведет к нарушению рабочего процесса.

Малейшая течь масла из двигателя - сигнал к тому, что произошла разгерметизация системы. А это уже серьезный повод для того, чтобы задуматься о проведении диагностики силового агрегата.

В этой статье мы поговорим о том, по каким причинам возникает, и как устранить течь масла из-под клапанной крышки.

Что собой представляет крышка клапанов

Этот элемент двигателя внутреннего сгорания предназначен для защиты от попадания в него грязи, пыли и влаги. Кроме этого, крышка защищает все подкапотное пространство от масла, которое подается под давлением для смазки ГРМ.

Первые двигатели внутреннего сгорания не имели клапанной крышки, из-за чего постоянно приходилось мыть и чистить. Со временем ГРМ стали прикрывать штампованными крышками из тонкой листовой стали. Сегодня этот элемент изготавливают из алюминия путем литья. И это уже не просто крышка, а целая конструкция, в задачи которой входит и защита ГРМ, и участие в процессе вентиляции картера, и сбор масла, разбрызгиваемого движущимися деталями механизма газораспределения.

С целью обеспечения герметичности клапанная крышка крепится к головке блока цилиндров через резиновую или силиконовую прокладку. В некоторых новых автомобилях прокладку не ставят вообще: ее роль выполняет слой специального герметика.

Возможные места утечки

Если вы заметили, что течет масло из-под постарайтесь точно определить место утечки. Чаще всего смазка может вытекать:

В редких случаях течь масла может возникнуть и на самом корпусе крышки. Это может быть следствием механического повреждения или заводского брака при литье.

Причины течи масла из-под клапанной крышки

Течь масла из-под крышки клапанов может быть обусловлена двумя факторами:

• утратой прокладкой своих герметизационных свойств;
• повышением давления масла в системе.

В первом случае прокладка в силу значительного времени эксплуатации и влияния высокой температуры попросту грубеет или трескается, что не может не сказываться на герметичности системы. Это не самый худший случай. Достаточно поменять старую прокладку на новую, и герметичность восстановится.

Но если подтеки масла из-под клапанной крышки вызваны увеличением давления внутри системы, потребуется дальнейшая диагностика. И начинать ее нужно с измерения давления.

Как измерить давление масла

Как уже было сказано, смазка циркулирует по специальным каналам внутри двигателя под напором, создаваемым масляным насосом. Нормальное давление масла для каждого двигателя разное, все зависит от его объема, количества цилиндров, клапанов и т.д. Чтобы не гадать, загляните в руководство по эксплуатации вашего автомобиля, там все обозначено. Так вот, если давление в системе снижается, его датчик моментально просигнализирует вам об этом загоревшейся на панели приборов лампой.

Если же происходит его повышение, он не отреагирует никак. Иными словами, высокое давление можно определить, только подсоединив к двигателю специальный жидкостный манометр вместо датчика. Ориентируясь на его показания, можно сделать вывод, что течет масло из-под клапанной крышки по причине повышения давления в системе, или причина все же в прокладке (уплотнителях).

О чем говорит высокое давление масла

Для автомобиля, как и для человека, «гипертония» не сулит ничего хорошего. В нашем случае она является свидетельством неполадок в работе системы смазки. Итак, если в вашем автомобиле течет масло из-под клапанной крышки, и вы диагностировали повышение его давления, причиной этому может быть:

• нарушение нормальной вентиляции картера вследствие забивания сеток маслоотделителя;
• засорение масляных каналов головки блока цилиндров;
• засорение масляного фильтра;
• заклинивание редукционного клапана в закрытом положении.

Рассмотрим эти причины более детально, причем в том порядке, в котором лучше проводить диагностику: от самого простого к сложному.

Нарушение нормальной вентиляции картера

Начнем с самой распространенной причины повышения давления в системе смазки, встречающейся в отечественных автомобилях. Чаще всего масло из-под клапанной крышки ВАЗ начинает сочиться по причине нарушения вентиляции картера. Проще говоря, картерные газы, которые должны свободно выходить из двигателя, встречают на своем пути препятствия, и начинают скапливаться внутри, создавая избыточное давление. В этом случае оно не только давит масло из-под клапанной крышки, но также может выбрасывать его через сапун в корпус воздушного фильтра.

Что же это могут быть за препятствия? Во-первых, сетка маслоотделителя, если она забита продуктами сгорания. А во-вторых, обычные отложения и грязь на внутренних стенках штуцеров, к которым присоединяются шланги вентиляции. Так что, если гонит масло из-под клапанной крышки в нашем автомобиле, не поленитесь снять клапанную крышку и промыть сетку маслоотделителя, а заодно и прочистить штуцеры.

Засорение масляных каналов и фильтра

Имеет целую сеть специальных каналов, по которым движется масло. Применение низкокачественной смазки, попадание в систему грязи, перегрев двигателя - это основные причины, по которым эти каналы могут засоряться. Когда это происходит, давление масла, естественно, увеличивается, ведь масляный насос продолжает работать.

То же самое происходит и когда забивается фильтр. Он теряет свою пропускную способность, создавая повышенное давление в системе. И нет ничего удивительного в том, что течет масло из-под клапанной крышки, если вы меняли фильтр несколько лет назад.

Устраняется данная проблема путем замены фильтрующего элемента и промывкой системы с использованием специальных жидкостей.

Неисправность редукционного клапана

Нередко повышение давления масла является следствием неисправности масляного насоса, ведь он его и регулирует. Наиболее распространенная причина неисправности - заклинивание в закрытом положении, вызванное попаданием в его механизм продуктов трения (мелкой стружки) или грязи. Избавиться от подобной проблемы несложно. Клапан легко разбирается и чистится, однако для этого необходимо будет демонтировать масляный насос.

Выбираем прокладку клапанной крышки

Уделите достаточно внимания выбору прокладки, так как устранить течь масла из-под клапанной крышки, используя некачественное изделие, вам вряд ли удастся. Предпочтение здесь лучше отдать оригинальной запчасти, узнав ее заводской каталожный номер. Если конструкцией предусмотрена резиновая прокладка, проследите за тем, чтобы резина была мягкой и не имела никаких трещин или наплывов. Все эти дефекты обязательно скажутся на герметичности.

Нужно ли смазывать резиновую прокладку герметиком

Насчет использования герметика мнения автомехаников расходятся. Одни считают его применение недопустимым, другие же, наоборот, утверждают, что только с ним можно достичь полной герметичности. Скажем так, если поверхности крышки и блока цилиндров имеют шероховатости, применение герметика желательно, но только если он будет нанесен аккуратным тонким слоем. Если же поверхности идеально ровные, можно обойтись и без него, ведь еще несколько лет назад никто подобным уплотнителем особо не пользовался. Ну а для автомобилей, где прокладка не предусмотрена конструкцией, без герметика не обойтись.

Если масло течет из горловины или в местах болтовых соединений

Случается, что масло течет не из места соединения привалочных поверхностей головки блока цилиндров и крышки клапанов, а, например, из маслозаливной горловины или там, где есть болтовое соединение. Причиной таких утечек является все то же избыточное давление. Устранив причины повышенного давления, рекомендуется заменить резиновые уплотнители болтов (если они предусмотрены конструкцией), а также проверить герметичность крышки маслозаливной горловины.

Напоследок приведем несколько полезных советов, которые позволят вам избежать проблем с утечкой масла или же быстрее с ними справиться.

1. Своевременно производите замену масла в двигателе, а также масляного фильтра.
2. Используйте только качественную смазку.
3. Не допускайте попадания в систему смазки грязи, воды, других технологических жидкостей.
4. При прохождении ТО не забывайте проверять давление масла в системе смазки. В случае обнаружения его повышения, незамедлительно производите ремонт авто.
5. Не допускайте перегрева двигателя.
6. Проверяйте работу узлов, отвечающих за вентиляцию картера.
7. Выбирая прокладку для клапанной крышки, отдайте предпочтение оригинальному изделию.
8. Наносите герметик на прокладку тонким сплошным слоем. Не допускайте его попадания на элементы газораспределительного механизма.
9. Прикручивая крышку клапанов, не перетягивайте болты.
10. Обнаружив течь масла из-под клапанной крышки, не затягивайте с диагностикой и ремонтом.

Дело в том, что утечка масла может быть в разных местах двигателя (клапанная крышка двигателя, течь масла из под болтов и других крепежных элементов силового агрегата, из под масляного фильтра и из под других компонентов). Также быстрому обнаружению течи масла может мешать скопившиеся грязь или пыль на двигателе и в подкапотном пространстве.

Иногда течь масла из двигателя обнаруживается случайно, когда например водитель увидел масляные пятна на полу гаража, на асфальте во время парковки автомобиля и т.п.

Но помните, что если вы не обнаруживаете масляные пятна под своим автомобилем, это еще не означает, что в вашей машине нет утечка масла или любой другой жидкости.

Все дело в том, что течь масла может быть сначала небольшой и малозначительной в связи, например, с внутренней утечкой. Обнаружить подобную течь очень и очень тяжело. Поэтому проверяя регулярно (или в другом компоненте) обратите внимание на то, снижается ли постепенно уровень жидкости.

В любом случае каждый водитель (даже тот, кто имеет опыт ремонта автомобилей) может столкнуться с проблемой с нахождением места течи масла. Так что без хорошей стратегии, которая поможет установить причину утечки жидкости не обойтись.

И так, когда вы подозреваете, что в вашем автомобиле началась течь масла, то для того чтобы найти источник утечки, вы должны сделать следующее.

Основные источники течи масла в двигатели

Подготовка к поиску места возможной течи масла

Во-первых, прежде чем приступить к поиску места утечки масла, вы должны очистить поверхность двигателя от грязи и пыли. Так вам будет легко определить местонахождение жирных пятен, которые оставляет или другая жидкость компонентов автомобиля.

Для того чтобы очистить двигатель от пыли вы можете купить специальный очиститель и вымыть силовой агрегат самостоятельно. Также вы можете вымыть двигатель под давлением на автомойке.

Обратите внимание, что очистка двигателя с помощью специального очистительного спрея или на автомойке должна осуществляться только на холодный мотор. В процессе мытья двигателя вы также должны очистить не только сам силовой агрегат, но и все шланги, кронштейны, поддон двигателя, а также вымыть днище машины и его подвеску.

Внимание! При очистке двигателя вы должны обязательно защитить герметичным материалом все электрические разъемы и открытые клеммы. В противном случае вы рискуете ускорить коррозию электрических компонентов автомобиля, а также просто не запустить двигатель после мойки.

Обнаружение течи масла в машине

После того как вы очистили двигатель, а также другие компоненты автомобиля, которые возможно являются причиной течи масла, вы должны приступить непосредственно к визуальному поиску источника утечки жидкости.

Кстати, если вы, например, обнаружили масляные пятна под автомобилем, то прежде чем приступить к поиску утечки, подложите под машину несколько листов газеты или бумаги. Это возможно поможет вам установить источник утечки. Оставьте газету на ночь (например, если вы собираетесь приступить к поиску источника течи масла с утра).

Оставив газету под машиной, утром вы точно выясните, есть ли течь масла с двигателя или с других компонентов автомобиля. Правда, это не 100 процентный тест на обнаружение утечки масла. Помните, что некоторые утечки масла могут быть только при работающем двигателе.

В принципе таким способом можно обнаружить утечку любой жидкости в автомобиле. Например, с тормозной системы, рулевого управления и т.п. Также как и в двигателе, чтобы вовремя распознать возможную течь масла в других компонентах автомобиля, проверяйте регулярно уровень не только моторного масла, но и других жидкостей. Если вы начали замечать, что какая-то жидкость постепенно убывает в том или ином компоненте, то вы должны обязательно выяснить, есть ли утечка.

Примечание: Некоторые автомастера и автолюбители для поиска места утечки масла или любой другой жидкости используют специальные красители.

Как происходит процесс поиска течи, смотрите в видео ниже. Так вы получите представление как с помощью красителя найти место утечки масла.

Вы также можете использовать этот способ, чтобы найти источник течи масла в вашей машине. Но обратите внимание, что этот метод немного дороже, то, что предлагаем сделать мы.

Ищем утечку масла в автомобиле

Обнаружив на газете или бумаге, которую вы положили под автомобиль, капли масла проведите визуальный осмотр непосредственно масляных пятен. Убедитесь, что это капли масла, которое течет из двигателя или с каких-либо других компонентов автомобиля. Возможно эти пятна лишь только конденсат или вода. Как определить, что за остались на бумаге или газете, вы можете узнать подробней из нашей .

Если пятна на газете оказались маслом, то теперь пришло время приступить к общему осмотру всех самых вероятных мест, откуда могут течь масла. Смотрите таблицу сверху. Если существует даже небольшая утечка вы должны увидеть мокрые места двигателя или других компонентов, где существует течь. Вот почему перед поиском утечки необходимо обязательно промыть не только двигатель, но и подвеску, масляный поддон двигателя, коробку передач, а также ряд других компонентов машины, откуда может течь масло, либо другая жидкость.

Простой способ диагностики течи масла в автомобиле

• - Как найти утечку масла: В первую очередь внимательно осмотрите двигатель на предмет влажных участков. Затем осмотрите коробку передач и систему рулевого управления. Если вы обнаружили мокрый участок какого-либо компонента, следуйте по нему вверх к самой высшей точке, которую можете достать. Так вы можете узнать возможное направление течи масла, так как утечка обязательно, оставляя за собой след, испачкает множество элементов автомобиля.

• - Утечка масла двигателя из-за изношенных прокладок двигателя: При поиске утечки особое внимание уделите прокладкам двигателя. Чаще всего течь масла происходит из-за износа прокладок и сальников двигателя. Это же относится и к трансмиссиям.

• - Утечка масла с двигателя: Обычно оставляет за собой прозрачный, светло-коричневый след (если масло недавно менялось) или темно-коричневый след (если моторное масло используется давно).

В зависимости от места расположения масляного пятна под автомобилем проверьте возможную утечку из маслосборника, с переднего и заднего сальника коленвала. Также проверьте крышку, которая защищает ремень или цепь ГРМ, а также все участки, окружающие этот компонент.

В том числе не забудьте проверить обязательно место, где головка блока соединяется с блоком цилиндров двигателя. Дело в том, что в этом соединении есть прокладка головки блока, которая часто выходит из строя и начинает пропускать моторное масло. В том числе самой частой причиной утечки масла с силового агрегата авто становится прокладка клапанной крышки.

• - Утечка моторного масла из под фильтра: Кроме того, если вы недавно поменяли моторное масло в двигателе, то есть еще несколько компонентов, которые вы должны осмотреть.

Так, вы должны проверить герметичность масляного фильтра, а также убедится, что прокладка масляного фильтра плотно прилегла к фильтру и двигателю.

Помните, что иногда во время установки масляного фильтра его прокладка может немного завернуться и тогда фильтр может начать пропускать масло.

Для осмотра масляного фильтра используйте любое маленькое зеркало, которое поможет вам осмотреть основание фильтра. В том числе вы можете взять рукой фильтр и попробовать повернуть его против часовой стрелки, чтобы убедится, что он надежно затянут.

Есть, конечно, и другие распространенные места, где может наблюдаться утечка масла из двигателя. Например, обязательно осмотрите сливную масляную пробку, через которую также может утекать моторное масло.

• - Утечка масла из автоматической коробки передач: Если ваш автомобиль оснащен автоматической коробкой автомат, то вы должны осмотреть на предмет утечки масла не только корпус АКПП (как правило, масло может течь из поддона коробки передач), но из-за переднего сальника и заднего сальника АКПП. Распознать трансмиссионное масло (масляные пятна) можно по цвету.

Новое или свежее трансмиссионное масло имеет красноватый оттенок. Старое трансмиссионное масло коробки передач, как правило, не прозрачное, и имеет темно-коричневый цвет, а также может иметь жжёный запах. Поэтому, если вы решили определить возможную утечку масла не только из двигателя, но и из коробки передач, то с вечера разложите газету или бумагу не только под двигателем, но и под КПП.

• - Утечка жидкости гидроусилителя: Так как в любом автомобиле помимо моторного масла и трансмиссионного масла есть еще и другие , то естественно из-за износа некоторых компонентов автомобиля может появиться течь и других жидкостей. Например, в любой машине может начаться утечка жидкости из рулевого управления.

Как правило, утечка жидкости из рулевой системы имеет на бумаге или газеты явно желтый цвет. Для того чтобы увидеть источник утечки на рулевом управлении, попросите помощника, запустить двигатель, включить стояночный тормоз (ручник) и нажать педаль тормоза. Затем попросите его повернуть медленно рулевое колесо сначала в одну сторону, а затем в другую. Если все элементы рулевого управления, включая шестерни, и насос гидроусилителя, а также бачок жидкости гидроусилителя. Так как жидкость в рулевом управлении находится под давлением, при вращении рулевого колеса вашим помощником, вы быстро найдете место утечки жидкости гидроусилителя.

• - Утечка тормозной жидкости: Цвет тормозной жидкости похож на жидкость гидроусилителя (желтый). Если под машиной вы обнаружили бледно-желтые пятна, но проверив уровень жидкости в гидроусилители, обнаружили что он в пределах нормы, то обязательно проверьте уровень тормозной жидкости. Если вы обнаружили, что уровень тормозной жидкости существенно упал, то срочно проверьте главный тормозной цилиндр, все тормозные шланги и каждый суппорт или тормозные цилиндры на предмет утечки тормозной жидкости.

Устранение течи масла в автомобиле

После того как вы нашли источник протечки в машине, пришло время решить, сможете ли вы самостоятельно все исправить как можно скорее. Например, даже если вы не обладаете достаточным опытом по обслуживанию и ремонту автомобиля, вы можете достаточно легко устранить течь из прокладки клапанной крышки.

Также в некоторых случаях вы сможете самостоятельно устранить течь масла из масляного фильтра. В остальных случаях вам нужен некоторый опыт ремонта и обслуживания автомобилей, а также руководство по ремонту вашей модели автомобиля. Особенно если масло начало течь из-за износа сальников коленвала. Если же у вас нет такого опыта, то, обнаружив течь масла, как можно скорее обратитесь в технический автоцентр. Правда, всё равно мы советуем установить место утечки самостоятельно, чтобы избежать обмана на автосервисе.

К счастью, как правило, течь масла и других жидкостей в новых или свежих автомобилях редкое явление. Но по мере увеличения пробега и в зависимости нагрузки на автомобиль во время эксплуатации многие его прокладки, уплотнители и сальники изнашиваются, что может привести к утечки жидкостей. Особенно быстро могут изнашиваться прокладки и сальники в двигателе из-за резких перепадов температур.

Поэтому время от времени вы не только должны просто менять , масляный и воздушный фильтр, но и проводить тщательный осмотр всех основных компонентов автомобиля. Только так вы вовремя сможете обнаружить возможную утечку масла и других жидкостей.

Не бойтесь своего автомобиля. Каждый из вас в состоянии время от времени осмотреть автомобиль на предмет утечки жидкостей. Умение и навыков в этом вам не нужно. Ваша задача вовремя обнаружить течь.

Помните что периодический осмотр, а также своевременное плановое ТО поможет вам содержать автомобиль в хорошем состоянии, а также . Это позволит вам в будущем сэкономить не только ваши нервы и время, но конечно деньги.

Основным устройством, заставляющим автомобиль передвигаться по нашим дорогам, является двигатель внутреннего сгорания (ДВС). В свою очередь, мотор не сможет функционировать без моторного масла – главного расходного материала, обеспечивающего долговечную и надёжную работу этого силового агрегата. Масляная жидкость удерживается внутри системы смазки прокладками и сальниками, изготовленными из эластичных материалов. К сожалению, эти детали не всегда служат долго. Вот почему довольно часто от автомобилистов можно услышать такую фразу: «У меня течет масло из двигателя. В чём может быть причина?»

Признаки потери масла

Течь масла из двигателя происходит по разным причинам. Поэтому признаки потери смазывающего вещества также проявляются по-разному.

Самый распространённый признак, по которому сразу видно, что в автомобиле присутствует неисправность, – масляное пятно в районе картера ДВС. Обычно оно появляется при длительной стоянке машины. Вот почему опытные автомобилисты каждое утро осматривают пространство под днищем, между передними колёсами авто. Даже если появилось пятно или маленькая лужица – не факт, что потёк двигатель. Утечка иногда происходит из коробки передач, там тоже есть трансмиссионное масло.

Второй основной признак – падение уровня масла, которое можно увидеть на щупе. Для этого машину следует остановить на ровном месте, подождать 10–15 минут, чтобы вся смазка стекла в картер мотора. Вынув щуп, его следует хорошо протереть ветошью, затем снова вставить, в горловину, до упора. Если уровень смазки упал, нужно сразу выяснить причину. Вроде бы масляных пятен и подтёков нет, а смазка уходит. Дело в том, что моторная жидкость может не только подтекать, но также угорать во время работы двигателя. Если поместить транспортное средство на смотровую яму, или заехать на эстакаду, визуальный осмотр поможет локализовать неисправность.

Причины появления течи

Для того чтобы устранить проблему, требуется выяснить, почему течет масло. Причины могут быть разные:

Рассмотрим более подробно, в каких узлах чаще всего происходит утечка масла из двигателя.

Сальники коленвала

Если под автомобилем образовалась масляная лужица, надо выяснить откуда может вытекать моторное масло. Один из наиболее вероятных путей – сальники коленчатого вала, повреждённые вследствие использования некачественного моторного масла или выработавшие свой ресурс. Износостойкая резина, из которой они изготовлены, тоже подвержена старению – вследствие высоких температур, а также агрессивного внешнего воздействия. Перегрев мотора, загрязнения, частое использование промывки, плохая смазка – всё это постепенно разрушает материал сальников.

Чтобы их заменить, придётся серьёзно поработать – отсоединить коробку передач, карданный вал заднего привода (если есть), стартер, сцепление и другие узлы. После замены всё это потребуется установить обратно. Часто вместе с сальниками меняют подшипники коленчатого вала – чтобы два раза всё это хозяйство не разбирать.

Прокладка фильтра

Когда меняется смазка в двигателе, производится также замена масляного фильтра. Перед тем как установить его на место, нужно обязательно смазать маслом резиновую прокладку. Это помогает более плотно прикрутить устройство очистки к корпусу движка. Если этого не сделать, о чём иногда неосмотрительно забывают, прокладка будет деформирована при закрутке, что может привести к утечке моторной жидкости. Устранить такую неисправность довольно просто. В большинстве случаев достаточно посильнее закрутить фильтр.

Маслоотражательные колпачки

У этих деталей есть ещё одно название – сальники клапанов. Клапаны, являющиеся частью газораспределительного механизма, расположены в верхней части головки блока цилиндров. Для того чтобы масло из впускных и выпускных клапанов не попадало в камеры сгорания, служат маслосъёмные колпачки. Их изготавливают из специальной резины, но со временем она теряет свои качества. Если начал протекать хотя бы один сальник, смазка попадает в камеры, где сгорает вместе с топливом. Поскольку масло сгорает не полностью, в двигателе образуются различного рода отложения, ускоряющие его износ. Даже если смазочная смесь очень качественная, она может не справиться с таким количеством нагара. Такое явление часто наблюдается в моторах с большим пробегом. Как устранить течь масла? Только путём разбора блока головки цилиндров и замены всех колпачков новыми.

Поршневые кольца

Это – одна из самых распространённых причин угара смазки. Если кольца поршней изношены или закокосованы, вследствие применения некачественного масляного состава, последний попадает в камеры сгорания.

Ситуация очень похожа на неисправность маслоотражателей в клапанах. Только здесь протечка смазывающего вещества происходит по другому пути. Последствия те же – сизый дым из трубы, большой перерасход смазки, потеря мощности движка. В этом случае иногда помогает промывка двигателя – раскоксовывает кольца. Если же износ – поможет только капремонт мотора, других путей нет.

Последствия утечки масляной жидкости

Если только произошла неприятность с утечкой смазывающей смеси, медлить с ремонтом категорически нельзя. Результаты могут быть разрушительными для двигателя. Например, если взять повреждение прокладки БГЦ, там происходит сразу несколько неприятных последствий, кроме потери масла. Если жидкость из системы охлаждения попадёт в картер двигателя – всё может закончиться гидравлическим ударом и заклиниванием мотора. Тут капремонтом уже не обойдёшься – придётся полностью менять движок. То же самое может произойти, если вы повредили картер – моторная жидкость вытекает, но вы едете, не замечая этого. В итоге силовая установка тоже выйдет из строя.

Вывод – отслеживать уровень масла щупом, проверять наличие подтёков требуется регулярно. Если датчик масла на приборной панели исправен – он должен вовремя оповестить о проблеме. Если нет – нужно заменить его новым.

Здравствуйте, уважаемые читатели и посетители блога. В статье вы сможете узнать причины течи масла в двигателе автомобиля, не обращаясь к специалистам станции технического осмотра. Полученные знания понадобятся водителям, активно использующим автомобиль. Не всегда можно обратиться к специалистам за помощью и надо самостоятельно найти и устранить причины течи масла в двигателе.

Течь масла в двигателе является сигналом неисправности. Словно кровь из раны на теле человека. В моторе появилось слабое место. Требует обнаружения и проведения .

Игнорирование течи масла чревато серьёзными проблемами в работе мотора. На раннем этапе течь масла можно исправить без существенных материальных издержек. Запущенные случаи больно «бьют» по карману автолюбителя.

В конце статьи можно найти видео демонстрирующие причины течи масла в моторе. Станет отличным дополнением текстового материала.

Мотор приводит в движение колёса машины. Происходит перемещение транспортного средства. Двигатель современного типа-сложная многокомпонентная система.

Требует регулярного и своевременного обслуживания. Во время работы возрастает. Между рабочими элементами силовой установки происходит активное трение.

Главная задача используемого моторного масла снизить до минимального уровня трение между отдельными компонентами двигателя и обеспечить отведение образующих в процессе работы нагара, сажи, частиц металла.

Масло выполняет ещё одну важную функцию – защита мотора от перегрева. Циркуляция масла обеспечивает оптимальный уровень теплообмена между силовой установкой и окружающей средой.

Течи опасны тем, что уровень масла в двигателе уменьшается. Недостаточный уровень приводит к увеличению износа элементов мотора. Ресурс работы снижается. Бездействие чревато выходом из строя отдельных рабочих органов мотора.

Важно следить за и заглядывать под автомобиль. Иначе своевременно обнаружить и устранить течь невозможно. Утечка масла ухудшает внешний вид мотора. Словно магнит притягивает к себе грязь, песок и пыль. Сильная замасленность двигателя может спровоцировать .

Причин, вызывающих течь масла может быть несколько. Поиск неисправности затрудняется тем, что в моторном отсеке невозможно просунуть ладонь. Всё установлено плотно впритык. Обнаружить неисправность невозможно из-за ограниченного обзора.

Причины течи масла:

1.Перелив масла.

Водители, заменяющие моторное масло своими руками, допускают перелив. Образуется избыточное давление внутри мотора. Не рассчитан на такое количество смазывающего вещества.

Лишнее масло ищет пути выхода наружу. Перелив ухудшает качество работы силовой установки. Если произошёл перелив, лишнюю жидкость сливают для нормализации давления.

2.Нарушена вентиляция картера.

Или в простонародье поддон служит для хранения масла. В двигателях, эксплуатирующихся 10 и более лет, встречается износ поршневых колец. Происходит попадание выхлопных газов в картер.

Накапливаясь, вызывают увеличение давления в поддоне. Вытесняют масло из картера. Для устранения течи надо восстановить нормальный уровень давления.

3.Клапанная крышка.

Распространённое явление в моторах с пробегом не одну сотню тысяч километров. Для устранения течи демонтируется клапанная крышка. Моется и промазывается герметиком прокладка. Ставиться на прежнее место.

4.Трамблёр.

Течь масла из-под трамблёра не такое редкое явление. Наблюдается часто в отечественных автомобилях. Для устранения неисправности снимается крышка с трамблёра.

Демонтируется трамблёр. Место стыка аккуратно и обильно промазывается герметиком. Можно возвращать трамблёр на прежнее место.

5.Масляный фильтр.

Когда замена масла происходит в гаражных условиях без специального инструмента, масляный фильтр зажимается неправильно. Пережимают или не дожимают. Возникает течь масла через фильтрующий элемент. Достаточно затянуть или заменить фильтр.

6.Повреждение поддона.

Небрежное вождение автомобиля на бездорожье без специальной подготовки чревато повреждением картера. Нарушение целостности поддона приводит к течи масла. Выполнятся демонтаж и ремонт поддона. Установка защиты для картера снизит риск повреждения.

7.Сальники коленчатого вала.

В двигателе используются передний и задний сальники коленчатого вала. По мере увеличения износа начинают пропускать масло. После стоянки машины на асфальте появляются небольшие по размеру масленые пятна.

Определяют место утечки масла. Придётся демонтировать мотор для качественной замены сальника. Процесс трудоёмкий и без использования специального оборудования не обойтись. Самостоятельно выполнить замену сальника не получиться. Придётся обращаться за помощью к специалистам.

Как найти место утечки моторного масла?

Причины течи невозможно установить без поиска слабого места в моторе. Непростая задача, как кажется на первый взгляд. Отнимает много времени и требует терпения.

Поиск места утечки затруднён невозможностью осмотра двигателя со всех сторон. Надо прибегнут к смекалке для выявления проблемных зон.

Способы поиска места утечки масла:

Щуп

Используется для контроля уровня масла. Метки на поверхности показывают минимальный, средний и максимальный уровень масла в картере.

Проверку уровня выполняют на остывшем моторе. Щуп извлекается из посадочного отверстия. Поверхность очищается от масла. Возвращается в исходное положение с последующим излечением наружу для уточнения уровня.

Если уровень мал добавляют масла. Через 30 минут делают контрольную проверку. Понижение уровня масла за непродолжительное время свидетельствует о повреждении картера. Требуется ремонт картера, так как эксплуатация машины невозможна.

Флуоресцентная проверка

Прежде всего, надо заметить, что течь масла, даже если это просто пятна масла в местах уплотнения различных деталей двигателя – клапанной крышки, безнонасоса, трамблера и т.д. (как говорят в таких случаях – “двигатель потеет”) – зачастую вызывается неудовлетворительной вентиляцией картера двигателя.

Во время рабочего хода любого поршня, часть выхлопных газов, хотим мы того или нет, прорывается через кольцевое уплотнение этого поршня и попадает в картер двигателя. В новом двигателе это количество сведено к минимум, в старом же – довольно много выхлопных газов прорывается в картер двигателя, создавая там избыточное давление. Для снижения этого давления на современных автомобилях используется специальная система вентиляции картера двгателя.

У всех бензиновых двигателей есть две системы вентиляции:

1. одна работает только на холостом ходу,
2. вторая – на больших оборотах двигателя.

Обе системы представляют собой просто резиновые трубки, через которые картерные газы отсасываются во впускной коллектор.

Для того, чтобы на холостом ходу эти газы не мешали работе двигателя, они в малых количествах отсасываются в воздушный фильтр, а затем, через систему холостого хода, в впускной коллектор, минуя карбюратор.

Этот клапан перекрывает вентиляцию на холостом ходу, если он не будет работать, то во впускном коллекторе получится слишком бедная смесь, и двигатель будет трястить или заглохнет (при условии, что карбюратор работает правильно, т.е. не переливает).

Чтобы вместе с картерными газами не летела масляная пыль, в клапанной крышке устроен маслоотделитель, который при “пережаренном” двигателе весь забит нагаром и не работает, поэтому и появляется масло в воздушном фильтре и во впускном коллекторе. Двигатель, естественно, дымит.

У двигателей с впрыском обычно одна трубка отсоса картерных газов, но, подойдя к дроссельной заслонке, канал для картерных газов разделяется. Канал большого диаметра входит во впускной коллектор до дроссельной заслонки, а канал меньшего диаметра (он обычно первый, и засоряется шлаками, так как его диаметр всего около 1 мм) – после дроссельной заслонки.

Через меньший канал осуществляется вентиляция картера на холостом ходу, через больший – при открытой дроссельной заслонке. Когда эти каналы (особенно меньший) забьются гарью, вентиляции картера не будет, и выхлопные газы создадут в двигателе такое избыточное давление, что ни один сальник, ни одна прокладка или торик его не выдержат, и картерные газы вместе с маслом потекут наружу.

Поэтому прежде чем устранять течь масла, добейтесь нормальной вентиляции картера, так чтобы уже при 1000 об/мин картонка, лежащая на клапанной крышке вместо снятой маслозаливной горловины, плотно прижималась разрежением в картере двигателя.

При изношенной поршневой группе этого добиться невозможно даже при 2000 об/мин, т.к. выхлопные газы в очень большом количестве прорываются в картер двигателя, и бороться с течью масла в этом случае практически бесполезно. У дизельных двигателей система вентиляции картера обычно проще и напоминает просто сапун, только выведен он не под мотор, как в наших старых автомобилях, а во впускной коллектор.

Если потеет клапанная крышка, то ее надо снять, отмыть, смазать герметиком со всех сторон уплотняющую резинку и поставить обратно. Результат вас наверняка порадует. Надо только не забыть смазать герметиком и резиновые фасонные шайбы под болтами, крепящими эту клапанную крышку.

Когда вы будете отмывать клапанную крышку, попытайтесь отмыть и маслоотделитель системы вентиляции картерных газов, чтобы хотя бы немного очистить находящуюся в нем сетку. Поставив крышку на место и затягивая назад гайки крепления, обратите внимание, что при этом очень легко можно раздавить клапанную крушку (“Mitsubishi”, “Mazda”) или сорвать резьбу (“Toyota”).

Пожалуй, можно было бы и не обращать внимания на течь из-под клапанной крышки, главное – следить за уровнем масла, доливая его примерно раз в неделю, но если у вас “твинкамовский” двигатель, где свечи зажигания расположены в углублениях, то течь масла может привести к тому, что все свечи будут работать под слоем масла, а это, скорее всего, приведет к выходу из строя системы зажигания: искре будет легче “пробить” крышку трамблера, катушку или что-нибудь еще, но не свечу. Поэтому лучше все же устранить любую течь масла из-под клапанной крышки.

Если обнаружились следы масла в месте крепления трамблера, это не составит большой проблемы. Надо снять крышку трамблера, заметив, куда мотрит бегунок (при этом ориентироваться надо на какую-нибудь деталь на двигателе, а не на корпусе трамблера, т.к. этот корпус сам может вращаться туда-сюда), отвернуть болты крепления и вынуть трамблер, после этого только снаружи, не снимая, смазать резиновый торик герметиком, затем воткнуть трамблер обратно. При этом бегунок должен смотреть на то же место, что и до демонтажа (на ту же деталь двигателя). За десять минут, не снимая галстука, вы можете проделать все эти операции и добиться хорошего результата.

С течью из-под вакуумного серводвигателя управления геометрией впускного коллектора вам, пожалуй, не справиться.

Все, что можно сделать – это заткнуть болтиком на герметике дыру вентиляции корпуса серводвигателя (предварительно нарезав резьбу М6):

металл там тонкий, но болтик будет держаться, или купить новый вакуумный серводвигатель, но для того, чтобы снять старый и поставить новый, вам придется снимать клапанную крышку. Вернее, можно вообще выкинуть эту штуковину, а дырку заткнуть.

Изменений в работе двигателя вы, скорее всего, не почувствуете. В нашей практике несколько раз мы так и поступали: все заслонки потоком топливной смеси будут поставлены “по ветру”, и двигатель будет вполне нормально работать. На каких-то оборотах этот двигатель, возможно, и не будет создавать требуемый крутящий момент, но вы этого не заметите.

Если обнаружена течь масляного датчика, то решение должно быть однозначным: датчик немедленно заменить. Эта течь в один прекрасный день в мгновение ока (прорвалась диафрагма) может увеличиться настолько, что давлением насоса все масло за несколько минут выгонит наружу.

Дело в том, что течь этого датчика почти всегда вызвана старением в нем резиновой диафрагмы, а старая потрескавшаяся диафрагма может лопнуть в любой момент.

Масляные датчики для лампочки аварийного снижения давления масла, как уже говорилось, почти все одинаковы и взаимозаменяемы, при условии, что они от японских двигателей и имеют один вывод. Разными могут быть только разъемы, но это легко разрешимая проблема. Срабатывают все датчики при снижении давления ниже 0,3 кг/кв.см.

Можно использовать и жигулевские датчики, хотя им и необходимо перерезать резьбу, но это несложно, материал позволяет. Срабатывают они обычно при давлении 0,5 кгс/кв.см. Все эти датчики при отсутствии давления масла замыкают подходящий к ним провод на массу, в результате чего в салоне на щитке приборов загорается красная лампочка аварийного снижения давления масла. При подаче давления на датчик провод замыкается, и лампочка гаснет. Если провод слетит с разъема датчика, то лампочка при включенном зажигании и заглушенном двигателе гореть не будет.

Течь из-под масляного фильтра большой беды не представляет, хотя бы потому, что если фильтр туго затянут и не может сам крутиться, то неожиданно увеличиться эта течь не может (исключения составляют те случаи, когда вам достался бракованный фильтр).

Для начала надо потуже затянуть фильтр, а еще лучше просто заменить его, т.к. наиболее вероятно, что причина течи в нем: может быть он бракованный, а может, по стандартам не подходит к данному двигателю. Если же у вас, не дай бог, стоит разборный масляный фильтр, замените его немедленно: случалось так, что разборный масляный фильтр сначала слегка подтекал, а потом “сам взял и разобрался”.

Течи из-под поддона картера двигателя или поддона картера автоматической коробки передач, во-первых, появляются только после удара поддоном о неровности дороги. Если при этом поддон чуть потянулся на болтах, и образовалась утечка масла, то нужно просто его снять, отрихтовать, смазать герметиком и поставить на место. На старых машинах могут использоваться пробковые прокладки для герметизации стыков, но на новых их нет, один герметик. Поэтому, если у вас возникло желание вырубить из маслостойкой резины новую прокладку, вы можете заняться этим. Но быстрее, и главное, надежнее, – выкинуть старую прокладку, даже если они и была, и “посадить” поддон на герметик. Поддон коробки автомата снимается без проблем, а вот с поддоном двигателя могут быть сложности. У продольно расположенных двигателей надо открутить клепления подушек двигателя и приподнять его, например, домкратом, до тех пор, пока вентилятор не упрется в диффузор. Если этого будет мало, надо снять или вентилятор, или диффузор. Затем возьмем два брусочка и подложим их под “лапы”, после чего можно опустить домкрат и начать “добывать” поддон. У машин с поперечным расположением двигателя все немного проще. Надо снять “лыжу” – и поддон перед вами. Двигатель никуда не денется и не упадет, т.к. его удержат передняя опора и опора коробки передач. На некоторых моделях, возможно, придется отдавать приемную трубу выпускной системы. При установке поддона на место, главное – равномерно затягивать болты, не забывая о том, что “сорвать” или обломать болтик крепления поддона – проще простого.

Течь сальников. В двигателе всегда есть два сальника коленчатого вала: передний, сравнительно маленький, и задний – большой. Задний сальник служит, как правило, гораздо дольше переднего, и чтобы его заменить, надо снять коробку передач, сцепление (если оно есть) и маховик. Затем ножом или отверткой вынуть старый сальник, стараясь при этом не поцарапать рабочую поверхность вала. Очистить поверхность вала тряпкой (только трапкой!), затем ее и рабочую кромку сальника смазать герметиком и вставить новый сальник. При установке “Литол” защитит кромку сальника от царапин, а герметик послужит в роли смазки, когда вы с помощью какой-нибудь деревяшки будете “садить” сальник на место. Потом герметик высохнет и надежно и герметично зафиксирует сальник. Для замены переднего сальника надо, как минимум, снять блок шкивов: бывает, что сальник “сидит” на нем, это обычно у цепных двигателей. Если же у вас зубчатый резиновый ремень, то надо снимать его кожух, сам ремень, приводное зубчатое колесто, и только потом будет виден сам сальник.

В двигателях с резиновым зубчатым ремнем сальники установлены, кроме этих двух, на всех валах, выходящих из двигател: на валу газораспределения, на валу балансира (“Mitsubishi”), на валу масляного насоса (не у всех двигателей). Эти сальники также могут течь, и их приходится заменять. При этом самый ненадежный сальник – это сальник распредвала. Затем по возрастанию надежности: сальник коленвала (сальник лобовины), сальник балансира, сальник масляного насоса и, наконец, задний сальник коленвала (коренной сальник). Замена этих сальников осуществляется так же, как и замена заднего сальника коленвала: все смазать “Литолом”, снаружи нанести герметик и, пружиной вовнутрь, поставить его на место.

Когда вы будете держать в руках новый сальник, отогните слегка его рабочую кромку: у нового сальника она должна быть упругой, ровной и отрой. Чем она острее, тем лучше и дольше будет работать новый сальник. На некоторых сальниках могут быть маслосгонные риски, но их присутствие не обязательно. Если же эти риски есть, то найдите на сальнике стрелку, показывающую направление вращения вала, потому что, если направление стрелки не совпадет с направлением движения вала, сальник сразу же потечет. Это уже проверено на сальнике лобовины двигателя 5М-TEV. Пришлось искать “правильный” сальник. Не доверяйте самодельным сальникам, они вряд ли долго прослужат: трудно добиться хорошего качества от самодельной прессформы, и он потому слегка “неправильный”, нет гарантий качества резины, из которой он изготовлен, т.к. резиновая смесь неизвестно как и сколько хранилась, так же неизвестно, выдержан ли технологический процесс изготовления. Поэтому будьте осторожней с кооперативными изделиями.

Обычно рабочая кромка снятого сальника уже изношенная и неэластичная (как говорится, “деревянная”), поэтому использовать такой сальник, даже если на рабочей кромке нет явных трещин, нельзя, он наверняка потечет. Поэтому, если при ремонте двигателя сальники демонтировались или валы из них вытаскивались, то их все надо менять (вы ведь не хотите, чтобы из-под машины капало масло).

Как определить, какой сальник течет? Если масло капает в задней части двигателя, то, проверив, не течет ли поддон, сухой ли блок (особенно задняя его часть), надо решить проблему: течет ли коренной сальник или сальник первичного вала коробки передач (сальник гидромуфты, если у вас автоматическая коробка передач). Для этого поместите каплю масла, которое капает из-под машины, на поверхность воды. Туда же капните по капле масла с двигателя из коробки передач. Капли моторного и трансмиссионного масла на поверхности холодной воды ведут себя по-разному: Моторное держится линзочкой, а трансмиссионное сразу же разбегается по поверхности. Теперь, когда вы знаете, какое масло капает из-под машины, вы можете принять решение, менять сальники двигателя или сальники коробки передач, но и в том и в другом случае вам придется снимать коробку передач.

Если сальники начали течь, то не следует тянуть с их заменой, поскольку при этом замасливается зубчатый ремень, в результате увеличивается вероятность его проскальзывания, что, в конечном итоге, ведет к поломке двигателя. Если, вкрыв кожух ремня газораспределения, вы увидите, что под ним все в масле, то, предварительно все отмыв (не снимая ремень), дайте двигателю немного поработать и попытайтесь определить, из-под какого вала появится струйка бегущего масла. Хотя, если все в масле – меняйте все сальники, не прогадаете: да, первым потек сальник распредвала, но сальник коленвала проработал не меньше, поэтому тоже скоро потечет. Надежней будет заменить сразу все. Впрочем, может быть, вам доставляет удовольствие лишний раз собрать-разобрать двигатель любимого автомобиля, тогда вы можете это удовольствие растянуть, меняя каждый сальник в отдельности.

У дизельных двигателей довольно распространенный случай – течь сальника ТНВД. При этом из-под кожуха капает дизельное топливо, которое легко определить по запаху. На способность двигателя нормально работать это не влияет, но ремень мокрый, а значит, последствия все те же: ремень может в любой момент проскочить на несколько зубьев (распредвал на куски – вам это надо?). Поэтому, если ваш дизельный двигатель “замокрел” снизу в передней части – не тяните с ремонтом. Впрочем, и современные бензиновые двигатели проскочивший забчатый ремень очень “не любят”. Выпрямлять или заменять гнутые клапаны после проскакивания ремня – удовольствие сомнительное. Если вы не сможете найти “родной” сальник, то можно попытаться найти отечественный аналог.

Если сальник велик по наружному диаметру, а расточить посадочное гнездо очень сложно, то можно поступить так: обрезать большой сальник, выточить два кольца и выпрессовать, желательно на герметике и с использованием оправок, сначала первое кольцо, потом обрезанный сальник, потом второе кольцо. Рабочая кромка сальника будет работать, может быть не на “родном” месте, но это обычно неважно.

Если сальник велик по внутреннему диаметру, то на вал, уплотняемый этим сальником, можно напрессовать втулку с диаметром, равным диаметру выбранного сальника, только при этом надо отполировать наружную поверхность этой втулки.